伦敦的名片：伦敦塔桥

自驾在英国最美公路A82上

我们住的城堡

前言

我热爱旅行，且有大把的时间，平时不坐班又有寒暑假，所以每年都会出游多次。早已如今厌倦了国内游，所以这十几年来，我着重出国游。只要条件许可，比如说该国承认中国驾照，比如说该国治安好路况好，我就选择自驾。像埃及、印度、俄罗斯那样的，只有乘坐公共交通了。自驾有很多好处，行程可以更自由，临时起意去哪里就去哪里。行李可以随车走，取东西方便。不用赶时间去乘坐公交，不用候机候车等等。当然，司机会比其他人累一些。所以安排行程时要考虑开车的时间和游玩的时间，不要光顾着赶路了。毕竟我们是去旅游，不是去开车。 好了，言归正传回到我的英国游。文笔有限，且照片都是手机随手拍的，但我每次旅行后都会把游记写出来发到网上，就是希冀能给他人一点点借鉴或帮助。毕竟我出游前也会阅读大量的游记。

行前准备

1、机票：飞猪上买的，艾提哈德航空公司，阿布扎比中转，往返5500一个人； 2、酒店：booking和Airbnb。在游记中我会详细提到这些酒店。忍不住剧透下：我在城堡住了一晚。 3、租车：租租车。我去国外自驾的时候一般都选租租车这个平台。它全中文界面，免费租用导航仪，还赠送驾照翻译件。我以前都是去公证处公证的，加上翻译花了不少钱。租租车比某些租车的官网便宜。我英文不算好，担心遇到问题跟老外沟通不畅。但在租租车上租车就不怕了，可以求助平台客服的帮助。2016年自驾法国的时候，我就遇到过车子途中出现故障，租租车帮助我顺利地换车。要知道中法是有时差的，租租车客服却让我感觉到他们24小时在线。他们热情的帮助让身处异国他乡无助的我感动得落泪。看嘛，这就是租租车的界面，非常友好

4、轮渡：Stena公司，这家公司有时候有活动，相对其他公司便宜些 4、签证：自己上官网填表，预约时间并缴费。成都的英国签证中心真的效率太差，且收费项目让人眼花缭乱。不购买额外服务那你老老实实排队吧。我在穷游网上吐糟过，这里就不再多说了。 5、行程：伦敦3天——牛津1天——科茨沃尔德2天——霍利尔德1天——都柏林2天——北爱2天——格拉斯哥1天——因弗内斯1天——爱丁堡2天——湖区1天——约克1天——剑桥1天——温莎城堡1天——安伯利城堡1天——返回伦敦，在希斯罗机场还车，晚上飞回国。从地图上看就是在英国画了一个圈。

6、电话卡：以前都是出关后购买。后来我发现有时某宝买的还实惠些，且一下飞机就有信号。120块钱左右，含20G的流量，和少量通话费。店主说是欧洲畅游卡，实测该卡在英国信号一直挺好，但在爱尔兰没有信号。 7、书籍和电影：我喜欢在去一个国家之前读读书、看看名著和经典电影，了解下这个国家的地理、历史、人文等等。这些没有可推荐的，因为大家喜好不同。

伦敦，你好

D1 7.17晚上21：00 的飞机，7.18日早上7点左右到达希斯罗机场T4航站楼。过关时人很多，排队花了一点时间。现在不用填入境卡了，且一家人可以一起过关。海关简单地问了4个问题“干嘛来的？”“待多长时间？”“去哪些地方？”“第一次来英国吗？”然后就让我们录指纹。提取行李后，我们跟着地铁的标记走到地铁站，在购票机器前请工作人员帮买了三张牡蛎卡，每张充值20镑，其中含押金5镑。我儿子只有15岁，工作人员说孩子乘车费用有优惠。 机场到伦敦市区可以乘坐机场快线，也可以乘坐地铁，貌似还有公交。快线大约20分钟，票价贵，且发车时间固定。地铁大约要一个小时，票价相对便宜。从T4出发的地铁很快到了T2、T3航站楼站，然后驶出地面，奔向市区。10点左右，我们来到伦敦桥地铁站附近的酒店。 伦敦的酒店很多，但在七八月的旺季常常爆满。众所周知，伦敦消费高，因此要找到评分、价格和位置都好的并不容易。我勉强地订了两家后在一次随意浏览网站时看到这家酒店，入住客人很多且评分高达8.9，三人间含早一晚才1300左右，位置超好，离伦敦桥地铁站和伦敦桥火车站、泰晤士河、伦敦塔桥都很近，旁边就是博罗市场和碎片大厦。 出了地铁站才发现下大雨了，早知伦敦多雨的我们赶紧拿出备好的雨伞。由于还没到入住时间，我们只能先寄存行李，然后就到伦敦桥火车站去，在那里乘火车前往格林威治。出门时，刚才的大雨不知何时已停，只是天空阴沉沉的。空气很是清冽，且微凉。夏季的伦敦白天温度只有21°左右。在火车站的机器上买火车票很方便。票价比官网上的便宜。 入了闸口后乘扶梯来到站台上，正不知站哪个站台时，工作人员给我们指了指墙上的显示屏。如屏幕所示，去往格林威治方向的车果然3分钟后到站。列车上人不多，座位宽敞，10分钟后我们在MAZE站下了车。谷歌地图显示去天文台的话在这里下车比在格林威治站下要少走很多路。 这是个小站，出站时并没人管。打开谷歌地图，跟着导航顺着主街走十分钟左右就左转上山到天文台。非常矮的山。此时要经过一个大大的公园。绿树掩映的草地上有一群孩子在踢球。瞧，山头上就是那个大名鼎鼎的天文台了。

神奇的感觉：左脚西半球，右脚东半球

1558年25岁的伊丽莎白登上王位，她大力发展海上力量并以以少胜多，以弱胜强，打败了强大的西班牙的无敌舰队。进入17世纪，英国海洋商贸和对外扩张谋求霸权的空前发展，海上航行急需精确的经度和时间指示。1674年，国王查理二世接受乔纳•摩里爵士的提议，任命约翰•弗兰斯蒂德在伦敦格林尼治建造天文台。1675年8月10日，国王查理二世下令安放奠基石，格林尼治天文台的创建工程正式开始。第一任皇家天文学家就由约翰•弗兰斯蒂德担任。 天文台的墙外有好些人在排队照相，他们是跟墙上那个世上独一无二的钟Shepherd Gate Clock合影。

此钟和普通的钟不一样，它是个24小时的钟，一天只转一圈。钟旁边的小门是团队和网络购票入口，现场买票的得绕到房子背后。天文台外有一个小广场，不少人在那里休息和眺望风景，听说这里可以看到伦敦绝美的天际线。

广场上有一个军人雕像：詹姆斯 沃尔夫(James Wolfe1727-1759)。他是因1759年7月加拿大魁北克之战成为家喻户晓的传奇人物。魁北克市有座为纪念他的方尖碑。画家本杰明•韦斯特以他的死为题材，画了一幅名为沃尔夫将军之死的画，威斯敏斯特教堂也有一个雕像纪念他。 购票时我们只买了天文台的票而没有买通票。门票并不便宜，成人17镑。进入天文台，首先来到院子。院子里的地上有一条醒目的铜线直接通到墙角，墙上镶嵌着的铜牌中央也刻着一条线，上面写着：“世界本初子午线，北纬51度28分38秒2，经度零度零分零秒。”在铜线两边, 分别标着“东经” 和“ 西经”。 19世纪后，世界范围的贸易、旅行和通信都亟需要一个全球的计时系统，1884年10月13日，在由20多个国家的代表在美国华盛顿召开的“国际天文学家代表会议”上，将通过格林尼治天文台的经线被世界公认为本初子午线，作为计算地理经度的起点和世界“时区”的起点。并以此为基础，将全球划分24个时区，格林尼治国际标准时间从此诞生。 来天文台要做的事就是要踩踩这根子午线，左脚东半球右脚西半球，秒过全球啊，哈哈。

我们接着依次进入各个房间参观，边听语音导览边观看各种天文仪器。说实话，不太懂。出来后，又到小院子里，此时快1点了，大家都在抬头观望八角楼顶上小房flamsteed house上的那个红球。从1833年开始，天文学家以每天12：58准时将红球升起，13:00点降下的方式向泰晤士河上的水手发出报时信号。这种古老的方法直到1852年，无线电技术使得时间可用电报的形式发送到全国各地。果然，12:55时小球缓缓升起，12:58到最高点，13点迅速落下。我们也跟着对了对表。

离开天文台，我们沿路返回火车站后又返回伦敦桥火车站，在车站里买了三明治充饥。时间还早，不如去看看伦敦眼，反正地铁站就在火车站旁边。在滑铁卢地铁站出来，走了十几分钟才来到泰晤士河边上的伦敦眼。路上看到摩拜单车，我们试着用国内的APP开锁，事实证明，可以打开，就是有点贵。

伦敦眼、大本钟也就这样

妈哟，伦敦眼下人山人海，排队的人儿密密麻麻的，我们顿时失去了兴趣。

不如过桥，去看对面的大本钟，可人家在蒙着脸维修呢。哎，没劲儿！这两个伦敦的地标就算打卡了吧。

此时天已放晴，我们打算沿着泰晤士河一路观光走回酒店。河的两岸都是典型的的欧洲建筑。随手一照就是一张很美的风景照。河边很是热闹，游人来来往往，鸽子飞来飞去。街头卖艺的使劲吆喝，围观的不停鼓掌。

高大的梧桐树下，河风一阵阵吹来。这真是个美好的下午。

泰晤士河上的桥

从伦敦眼到伦敦桥，一路上经过了好几座桥。一个个都有自己的故事，是它们见证了伦敦的历史。比如伦敦桥，号称屹立不倒的桥，多次被毁多次重建，这座桥最早是公元50年罗马人造的木桥。现在这座桥之前是一座石头拱桥，已经太拥挤了，另外桥的沉降很厉害，无法维持太久了，必须要重建， 英国人就是会做生意，居然在1967年以2百50万美金的价格把那座要拆的桥给卖了，一个美国佬买下了它，这个美国佬也不得了，把桥的每一块石头都编号，拆下装箱运到了美国，在美国亚利桑那州的哈瓦苏湖城的一个湖上居然重新建好了，如今也成了该城的旅游景点。 从伦敦桥继续往前走，伦敦塔桥赫然出现在眼前。这可是伦敦的名片啊。

伦敦塔桥（Tower Bridge）是从泰晤士河口算起的第一座桥，它是伦敦的象征。塔桥建于1894年，宽度100英尺，全长270米，河心有两桥墩，相距76米，墩上有方形尖塔，两塔之间是一跨双层两用桥，下层桥是可以开启的桥，开启后可通行万吨轮船，上层是固定的行人桥，离开水面43米，塔楼内有博物馆、展览厅、商店和酒吧，博物馆展览了伦敦各种桥梁的历史。桥的那头有伦敦塔，桥的这头有军舰。

我们回到伦敦桥附近，河边有家店的fish and chips相当受欢迎，这是自从我儿子在新西兰吃过以后就念念不忘的美食。此时已到下班时间，店里店外都座无虚席。店外好多年轻人端着酒杯三三两两聚在一起，开心地谈天说地。好吧，我们就在一旁找了家餐馆，三个主菜一杯酒两杯水，66镑，算成人民币好贵。 回酒店休息了，8点多了，天还大亮。所以有人建议夏季去英国旅行，白天可以多安排点行程呢。

美好的一天从英式早餐开始

D2 英国戏剧家萨默塞特•毛姆说:“要在英国吃得好，就应该一天吃三顿早餐。"英国的早餐文明可追溯至13世纪的金雀花王朝时期，当时的王室贵族会在周末猎狐后享受丰盛的早宴，一边读书、聊天，一边分享打猎的收获，直至晌午。国力的强盛和人民生活品质的提升，让上层阶级和平民百姓相继效仿王室作派，这种带着贵族血统的早餐形式得以盛行并被传承下来，形成了一种悠久的饮食文化。传统的英式早餐包括培根、鸡蛋、蘑菇、吐司、香肠、焗豆、薯饼等，并佐以茶或咖啡。吃的顺序是先喝果汁，然后吃燕麦、玉米片，再吃香肠、煎蛋一类的主菜，最后以茶作为收尾。烤吐司是英式早餐的标配哦。

天空花园:登高俯瞰伦敦的好去处，免费

吃过早餐后，我们于9点出了门，走路去位于Fenchurch街20号的天空花园Sky Garden。从酒店出发，经过伦敦桥后往前走5分钟就到了。此时刚好到了我预约的时间10点。进门先安检，然后乘坐电梯来到35楼。室内是几层楼高的花园，景观高低错落,布置得很漂亮，关键是站在这里能360度的俯瞰整个伦敦城。

特别是半小时后，通往阳台的门打开，我们来到室外，伦敦第一高楼碎片大厦the Shard与我们隔河相望。碎片大厦历时12年的建设于2012年7月5日开幕，共88层，310米高，是伦敦的地标也是欧洲的最高建筑。和碎片大厦相比，天空花园楼层矮得多，但是不收费。上官网预约即可。

威斯敏斯特教堂，离上帝最近的地方

一个小时后，我们前往威斯敏斯特教堂。刚出地铁站，老天又下起了大雨。但教堂前冒雨排队的人并不少。排在我们前面的恰好是几个成都人，糟糕的是他们的钱包在地铁上被偷了。哎，在我加入的租租车平台上的一个英国自驾群里这样的事并不少见。看来人多的地方要多加提防才行！我们随着队伍进门买票。英国的门票好奇怪，大人和孩子票价不同，如果你携带一个17岁以下的孩子，那么大人加孩子就只需要一个成人的票。哦，威斯敏斯特教堂周日免费。如果你只是想大概看看内部又不想花钱，那可以在晚祷的时候进来。 领取了免费的语音导览器，按照教堂设计好的线路参观，不能拍照。 在伦敦还有一个威斯敏斯特教堂叫Westminster Cathedral，中文上翻译为：威斯敏斯特大教堂，是教区教堂。眼前的这个威斯敏斯特教堂归属于英国皇室，是英国地位最高的教堂，是伦敦三大世界文化遗产之首。 教堂始建于960年，1045年由“忏悔者”爱德华重建，建造目的是应罗马教廷的旨意把教堂敬献给圣伯多禄（圣彼得），随后爱德华因其虔诚被教宗封圣。教堂平面呈十字形，长156米，宽22米，大穹顶高31米，钟楼高68.5米。整个教堂金碧辉煌，被认为是哥特式建筑的杰作。尖塔高耸入云，仿佛触摸到上帝的指尖。

这个神圣的大殿见证了千年来近40个国王的登基大典，比如伊丽莎白二世就是在这里登基的。它同时也见证了许多重要的婚礼和葬礼，如戴安娜的葬礼、威廉王子的婚礼等等。当然也见证了令人唏嘘的历史。克伦威尔砍了国王查理一世的头当上了护国公，10年后身亡，也葬在了威斯敏斯特教堂。他的儿子继位后一年王室复辟，登基后的查理二世把克伦威尔的尸骨挖了出来，把克伦威尔的头颅挂在这个教堂的尖顶上长达60年，最后他的头颅流落民间，直到300年后才被他的母校剑桥大学收回并安葬。

除了王室成员， 英国许多伟人也长眠于此。比如丘吉尔 、 牛顿 、 达尔文 、狄更斯等。教堂里有个“诗人角”就是诗人和作家墓祠的荟萃地。坐那里休息的时候你可以看到很多诗人的墓碑，如王尔德、英国勃朗特三姐妹等等。这里还有著名的第一次大战时的无名战士之墓（1920 年）。英国人认为死后能葬在这里是至高无上的光荣。 在出口处安放着1296年由爱德华一世委托制造的加冕王座。宝座下方放置着斯昆石Stone of Scone，该物本是苏格兰的国宝， 苏格兰历代国王都站在上面加冕为王。当年长腿爱德华作为战利品从苏格兰带回英格兰。直到1996年11月15日， 英国将斯昆石交还给苏格兰。但英国需要举行加冕仪式时，就要将斯昆石运回放在加冕王座下。

从教堂出来，雨也停了。哎！英国的天气好任性，大雨说来就来说停就停。怪不得英国人那么爱聊天气呢。教堂外的街头人来人往，大家的穿着好奇怪，一年四季的衣着都有。但穿短袖和穿羽绒服的并不互相侧目一脸嫌弃，哈哈。 此时下午2点，我们决定去大英博物馆。谷歌显示14路bus直达，公交站就在教堂斜对面。等车的时候，有热情的老外主动告诉我说今天可能有状况，他们已经等很久了，一直没车来。我们犹豫了下，说再等等看。幸好过了十分钟左右，车子来了。去往博物馆的途中看到孟非开的小面店。

但我一点都不想吃。我可能天生适合旅行，在外的日子我从不想念中餐，尽管我往往下飞机后都直奔火锅店。 公交站下车后右转直达大英博物馆的后门。门口没人排队。安检时工作人员指着图片用中文问我“有没有？”“有没有？”还跟我说“再见”。哈哈，看来中国游客很多。妈哟，进门后才知道为什么门口没见人，原来都是跑进馆里来了。虽然不收门票，但是我们在拿游览说明的时候迫于我15岁儿子鄙视的目光还是donation了10个£，他说都像你们这样人人都不交，博物馆还怎么维护啊？好吧好吧，你们00后的素质是要高些。

世界四大博物馆之首：大英博物馆

1753年国王御医兼收藏家汉斯•斯隆（Hans.Sloane）爵士去世后，家人遵其遗嘱将其遗留下来的7万多件个人藏品捐赠给了英王乔治二世，乔治二世接受了馈赠并给他的继承人20000英镑。1753年6月7日，国会批准建立大英博物馆。1757年，乔治二世将英国君主专属的“老王室图书馆”（Old.Royal.Library）的藏书捐给了大英博物馆。1759年，大英博物馆正式向公众开放。

大英博物馆共三层7个主展馆，分别是非洲馆、美洲馆、古埃及馆、古希腊和罗马馆、亚洲馆、中东馆和欧洲馆。每个展厅都可以待上半天，每个展品都值得细细品味。我们主要去了其中最有名的三个馆古埃及馆、中国馆以及古希腊和罗马馆，博物馆最著名的展品中八成以上来自这三个展厅。 一楼有两个镇馆之宝： 埃及馆的罗塞塔石碑和古希腊馆的埃尔金大理石雕塑。罗塞塔石碑Rosetta Stone，高1.14米，宽0.73米，制作于公元前196年，刻有古埃及国王托勒密五世登基的诏书。石碑上用希腊文字、古埃及文字和当时的通俗体文字刻了同样的内容。因为这块碑，考古学家得以解读出埃及象形文之意义，成为今日研究古埃及历史的重要里程碑。我2017年去埃及的时候就对这块有着重要历史意义的石碑膜拜不已。罗塞塔石碑最早是在1799年时由法军上尉皮耶-佛罕索瓦•札维耶•布夏贺在埃及港湾城市罗塞塔发现，但在英法两国的战争之中辗转到英国手中，自1802年起保存于大英博物馆中并公开展示。

在埃及雕像展厅内有埃及第十九王朝的拉美西斯二世的胸像，来源于底比斯拉美西姆祭庙，1818年被运到大英博物馆。这位国王整个胸像由一块双色花岗岩雕刻而成。雕像的右胸有个圆孔，是拿破仑时期法国探险队为了想把这重达2吨多的雕塑带走而钻的孔。

希腊馆里的埃尔金大理石雕塑Elgin Marbles是古希腊帕特农神庙的部分雕刻和建筑残件，迄今有2500多年的历史。19世纪初， 英国外交官埃尔金伯爵从土耳其奥斯曼帝国买下帕特农神庙上的大理石建筑装饰和雕刻，并切割后运回英国 。1816年英国王室花3.5万英镑买下，放在大英博物馆。帕特农神庙是雅典卫城的标志性建筑，常常作为希腊的象征。1982年，时任希腊文化部长的梅利娜•迈尔库里在联合国教科文组织全体会议上提出一项议案，要求大英博物馆将埃尔金大理石雕塑归还希腊，这一要求得到大多数与会国代表的支持。然而英国置之不理。

大英博物馆第三件镇馆之宝是中国的文物：女史箴图。女史箴图原创于东晋时期，由顾恺之所画，现有两个绢本，一本现藏故宫博物院，专家认为是南宋摹本，艺术性较差；另一本艺术性较强，更能体现顾恺之画风与《女史箴图》原貌，专家认为可能为唐人摹本，存于大英博物馆的密室中，几乎不对外展出。大英博物馆也是收藏中国文物最多的博物馆。在中国馆里，国内游客众多，还有不少的留学生志愿者给大家讲解。

一楼还有亚述王国的霍尔萨巴德城的飞牛身人面像（human-headed winged bull）值得一看。位于伊拉克两河流域的亚述帝国曾经是世界最强大的帝国。 1847年英国青年探险家雷亚德发掘了尼尼微、 尼姆 鲁德等亚述古代都城遗址，获得大量珍贵的亚述文物。亚述馆里的大型宫殿石刻浮雕最为引人注目。曾有一句话这样形容“浮雕之于亚述，相当于雕塑之于希腊，绘画之于文艺复兴时期的意大利”。亚述的浮雕艺术代表了美索不达米亚艺术的最高成就。

大英博物馆有着英国人在世界各地攫取的大批珍贵藏品。法国的卢浮宫、美国的大都会博物馆以及俄罗斯的冬宫我都去过了，我赞成大英博物馆是四大博物馆之首的说法。

美味实惠的烤鸡店

6点出门时，老天又下起了雨。我们去了博物馆附近的全英著名烤鸡店Nandos吃饭。店里有各种蘸酱。有在英国留学过的朋友特意嘱咐我一定要试试特辣extra hot。烤半鸡和烤鸡翅都超级好吃，且物美价廉。一家人才吃了30英镑。烤鸡店离地铁站很近，饭后回酒店很方便。

鸽子广场

D3 今天的第一站是特加拉法尔广场Trafalgar Square，俗称的鸽子广场。英国史上有两个非常有名的人物，一个是威灵顿，一个是纳尔逊。他们同为拿破仑的克星。前者是那个在滑铁卢打败拿破仑，并两度担任英国首相，终生是英国陆军总司令。后者是海上的常胜将军。建于1805年的这个广场就是为纪念纳尔逊而建的。在西班牙特拉法尔加港附近海面上，纳尔逊以少胜多打败法西海军。当海战胜利的消息和纳尔逊的死讯同时传来时，英国举国悲伤，英王乔治三世感叹道：“这一战我们得不偿失。”《泰晤士报》这样评论：“我们不知道应该欢呼还是应该哀痛，这个国家刚刚取得了一次史无前例的光辉胜利，但代价无比高昂---我们失去了伟大的纳尔逊。” 广场前端是高高的纪念碑。主体是圆形石柱，石柱上方矗立纳尔逊雕像，是用特拉法尔加海战缴获的铜炮铸成的。石柱底下是高大的方形石座和多层台阶，石座四壁镶着纳尔逊指挥的4场著名战役的浮雕。

广场四角上还有三个雕塑，分别英国殖民印度时的将军亨利•哈夫洛克Henry Havelock、国王乔治四世（George IV）和是查尔斯•纳皮尔（Charles James Napier）将军。 广场的北面就是英国国家美术馆。马路对面的圣马丁教堂 St. Martin-in-the-Fields Church，1864年秋天马克思领导的第一国际成立大会就是在这里举行的。

著名的唐宁街10号

往南走就来到了著名的唐宁街10号。乔治 •唐宁George Downing在美国的新英格兰长大，毕业于哈佛大学。唐宁在英国内战期间回到了英国，在1650年成为了奥利弗• 克伦威尔的重要智囊。克伦威尔就是那个砍了国王查理的头，自己成为共和国护国公的那个人。但英国历史上仅有的这段共和制只维持了11年。查理二世复辟后，唐宁将自己推荐给查理二世，并得到了查理二世的任用。在1654年，他从皇室取得了汉普登楼（Hampden House）的收租权。之后，他拆掉了原有的房屋并在街的北面兴建了新屋。这些排屋最终在1684年建成，并获国王赐名为唐宁街。唐宁把唐宁街的排屋出租，自己却一直住在剑桥的庄园里。数个月后，唐宁过世，排屋的产权又回到了皇室手中。国王乔治二世将它赐予罗伯特•沃波尔爵士，以答谢他在过去20年来对皇室和国家所作的特别贡献。然而，沃波尔并不愿以个人名义接受这份赏赐。国王接受了沃波尔的建议，将房屋以第一财政大臣的名义赏赐给沃波尔，这意味沃波尔卸任第一财政大臣一职后就会迁离宅第，让继任者入住。后来第一财政大臣由首相兼任后，这里就成首相官邸了。门前的人可不少

偷偷拍了一张

卫兵换岗仪式

穿过圣詹姆士（St James’s park）公园，我们一路朝白金汉宫而去。今儿天气不错，公园景色极其迷人，尤其是草地上的鸭子和树下觅食的松鼠尤其引人驻足。可是我们要赶去看白金汉宫的卫兵换岗仪式。

白马出来了，听说这是去接皇室成员的座驾

从公园出来就看到路边已有不少游客，路中间不时的有巡警、骑警清道。我们傻傻地站在马路边看仪仗队走过。待醒悟到观看仪式的地方应是在白金汉宫墙外时，那里已是人山人海，里三层外三层的，根本挤不进去。有一家人占据了有力的位置，由高大的儿子和爸爸护成一圈，给妈妈和两个妹妹留有很大的空间。大家都想从他们跟前挤过去，无奈这两个人跟大山一样一动不动。他们说为了占这个位置，他们一大早就来了。哎！好吧好吧。其实，在后来游览的温莎堡里，我们同样看到了卫兵换岗仪式，人还少得多。正式的仪式时间是从10点半到11点45，不光是白金汉宫，威灵顿兵营和圣詹姆士宫也都有仪式，有兴趣的可以登录这个网站： https://changing-guard.com。

白金汉宫

仪式结束，人群散去。我们才看到白金汉宫门前的维多利亚女王雕像。

1703年至1705年， 白金汉和诺曼比公爵约翰• 谢菲尔德在此兴建了 宫殿。1761年， 乔治三世（ 维多利亚的爷爷）买下该宫，一直延续“白金汉宫“的名称。此后宫殿的扩建工程持续超过了75年，主要由建筑师约翰•纳西和爱德华•布罗尔主持，为中央庭院构筑了三侧建筑。王宫有600多个厅事，还有40英亩的御花园。1837年，维多利亚女王登基后，白金汉宫成为英王正式寝宫。19世纪末20世纪初，宫殿公共立面修建，形成延续至今天白金汉宫形象。二战期间，宫殿礼拜堂遭一枚德国炸弹袭击而毁。 我们来到C门排队安检，等待进白金汉宫参观。进入后先到方庭，先是看到一辆非常精致和豪华的皇家马车。此时可以照照相。进入宫内就不可以了。看到大门上的旗帜了吗，女王不在就升国旗，女王在就升王旗。进入宫殿内就要按指定的路线参观了，听着语音导览器游览即可。可以慢慢走慢慢看，但是不能照相。所以金碧辉煌、庄严高贵的皇宫内部只能用心来体会了，尽可能多的留存在脑海里。 从宫殿出来就是白金汉宫的花园，这里经常是女王组织活动的地方，例如宴会或者相关仪式。在花园里有一个礼品店和咖啡厅。我们边喝咖啡边欣赏花园，好不惬意。

在英国国家美术馆欣赏名画

离开皇宫，我们原路回到特加拉法尔广场，我们要参观广场北面的国家美术馆National Gallery。美术馆成立于1824年。成立之时，只有三十几件由乔治四世说服政府购买的林布兰、拉尔等人的作品，后陆续拓展为现在以绘画收藏为主，有近2300件涵盖了欧洲艺术史上几乎所有时期的典型代表作，且以中小尺寸作品为主的国家级美术馆。

很多人喜欢去第45馆，因为那里有梵高1888年画的《向日葵》。据说梵高画了很多版本的向日葵，这是他最喜欢的作品。我们对艺术也不懂，就是来看稀奇的。网上搜索了几幅镇馆名画的介绍，但没刻意去找。有兴趣的亲可以看看。

《镜前的维纳斯》是西班牙画家迭戈•罗德里格斯•德•席尔瓦•委拉斯凯兹1656年创作的油画作品。画面上裸身的维纳斯横躺于一张床上，背向观看者，一边披上蓝带的丘比特，一条腿蹲一条腿跪，手扶一面镜子，镜框上悬绕着粉红丝带，镜面则呈现一个美丽的影像，那是维纳斯的脸，可以看到维纳斯的长相。

油画《简 格雷之死》是法国画家 H•保罗•德拉罗什创作的。简•格雷是亨利八世的外甥女，1547年，亨利八世去世由唯一的儿子爱德华六世即位；然而，1553年，不满7岁爱德华又患病离世了。新教权贵担心信奉天主教的玛丽上台会危及新教，就另立简•格雷为英国女王。十几天后，英国议会宣布玛丽公主为合法的王位继承人，而废黜了简•格雷的王位。只有十几岁的简•格雷成为宗教斗争的牺牲品。这幅画描绘是简•格雷在伦敦塔内的一间牢房被处决斩首前的情景：被蒙着双眼简•格雷在神父的引导下伸出双手摸索着断头台的位置，一旁的侩子手扶着利斧等待着；左侧两名侍女因过度悲伤不能自己。深色的画面之中，全身素白装饰的格雷像黑暗中的明灯，发出耀眼的光。画家借处决格雷表现美与善被毁灭的悲剧。

油画《清晨散步》（The Morning Walk）描绘了一对年轻夫妇在树林中散步的场景，身旁的白色小狗抬头望向两人。由18世纪英国著名画家托马斯•庚斯博罗创作于1785年。无论是两人的服饰还是表情都体现了英国贵族的派头和风貌。1954年英国国家美术馆以3万英镑买下这幅画，认为“这幅油画无疑是庚斯博罗最出色的肖像画之一，呈现了他的最高绘画水平，是乔治王时代标志性的一幅肖像画。”2017年3月18日，一名63岁的男子在馆内参观时用一把螺丝刀划伤这幅油画，在画作表面留下两道长1米和63厘米的划痕。所幸的是，划痕穿透了颜料层但未破坏画布。修复团队用时10天将此画修复，重新和观众见面。

馆藏里的精品很多，如果有时间每幅画都值得停留和细品。

我们在美术馆里待了两个多小时就出来了。本来没有艺术细胞，也没有欣赏名画的能力，加之儿子闹着要去坐big bus。美术馆外刚好有一个停靠站。BIG BUS总共有三条线，通票票价好贵，打折后一家人95英镑。24小时有效，还可以坐船。也怪我攻略没做好。否则可以好好安排行程的。车上有语音解说，也有现场解说。因为时间关系，我们只乘坐了最长的、以市中心为主的红色那条线路。相当于坐车绕了一圈伦敦市中心。吹着风，听着介绍，打望城市街景，看车马流动，也是极好的享受。

强烈推荐的牛排

晚餐是在酒店附近亦即碎片大厦附近的一家牛排店用的，它在伦敦有几家分店。餐具非常的有意思。整块牛排放置在滚烫的铁板上，刀子不是普通状的餐刀，而是菜刀形状。牛排极嫩，味道极好。怪不得要预约否则就要排队等位。饭后散步回酒店，顺便去博罗市场看看，市场的商铺已经收摊，市场外的小餐馆正是上客时，很是热闹。传说中的烤生蚝估计白天才有，好吧，回酒店休息了。

提车，自驾~~

D4 今天就要开始租车自驾了！早餐后，退房，9:30乘坐地铁去机场。乘坐地铁时，拖着大件行李上上下下的还真不方便，幸好我有大小两个男人做帮手。在T3出站时，我的牡蛎卡找不到了。工作人员过来询问后，让我先生和儿子先刷卡出站然后开门让我出站，并告诉我们可以在一旁的游客中心退卡。两张卡退了十几英镑。 拉着行李走了好长一段路才找到T3出口，门口的工作人员看了我的租车单后告诉我在17站台等候赫兹公司的车。可网上说的是21号站台呀。一旁等车的老外看我一脸疑惑就过来帮我确定。不一会儿，赫兹的车果然在17号站台停靠。10分钟后，我们来到租车公司。进门后先在排号机上输入提车单号取号，等候办理。租车的人并不少，然而等候的时间并不长。递上护照、驾照、信用卡和租租车翻译件，然后刷卡、签字、取车。因为我要过境去爱尔兰，租车公司额外给我办了个文件，当然不是免费的，69镑。给了几张单据，且手机也收到扣款信息。但我不是看得很明白，晚上有空时又专门问了租租车客服。这就是在租租车平台上租车的好处。租租车在提车前会提醒你注意事项，车行不合理的收费会帮你追回。取车时并没有工作人员陪同，只有车钥匙在车上。先生收拾行李和调整座椅时，我则围着车子转了转，发现轮毂处有些刮痕，于是找来工作人员指给她看，她却让我上网查收邮件。果然，邮箱里有一封赫兹刚发来的邮件，详细记录着车子的情况，包括刮痕处。OK，拿出在租租车上租来的免费导航仪，输入地址，GO！

牛津！牛津！

这不是我先生第一次开右舵车，但是我还是相当担心，因为路况和交规都不熟悉，且听说英国路窄而英国人开车又很快。所以第一天只安排到牛津，伦敦过来只有70公里。开始时先生开得比较慢，上了高速路M40（M开头的公里是高速公路）后，先生渐渐提速跟上车流。四根车道的高速很宽广

最初只在主道上行驶后来也敢上超车道了，不过超完车后迅速返回主道。英国的高速路没有我想象的窄，车也没想象的多，但英国人的车确实是嗖嗖的超越我们而去。租租车的导航非常地给力，中文语音，播报路况及时而准确，高速路入口出口均有图示，且非常清晰。就这样，1个小时后，我们顺利地来到了牛津的民宿。这家的院子可以停下几辆车。房主是中国人，熟悉的普通话让我们感到很亲切。房间已收拾好，所以我们可以立即入住。虽然不大，但是清洁，房间布置温馨。还有大大的窗户。可以一览无余地看到牛津城外的田园风光。 不知道是不是第一天自驾的缘故，一路过来我们的神经都绷得很紧。这顺利到达了，人一下子放松下来却感到好累，我们索性睡了个午觉。然就因为这个午觉，让我们在教堂学院吃了个闭门羹。 民宿离牛津城中心不到两公里，一条直路,门口有公交，3站。但这样的步行距离对我来说很合适。住城里当然好，但停车可能不方便。这是我们入住的民宿和我们的车车

牛津建立于 9世纪，距今有1100多年历史 。“ 牛津 ”这个名字是意译过来的，Oxford，Ox是牛的意思，ford是浅滩的意思，泰晤士河和柴威尔河在此会合，当时河水不深，用牛拉车即可涉水而过，津是渡口的意思， 牛津由此得名。让牛津城名扬天下的是牛津大学。在12世纪之前， 英国是没有大学的，人们都是去法国和其它欧陆国家求学。1167年，当时的英格兰国王亨利二世同法兰西国王发生争吵，一气之下，把寄读于巴黎大学的英国学者召回，禁止他们再去巴黎大学。另一说法是，法王一气之下，把英国学者从巴黎大学赶回英国 。不管如何，这些学者从巴黎回国后聚集于牛津，从事经院哲学的教学与研究。这就是牛津大学的前身。如今牛津大学有39个学院和7个永久性私人学堂。 走路十几分钟后，我们过桥来到高街high street，桥旁就是牛津大学中最漂亮的学院：莫林学院（Magdalen college），参观不免费。

莫得林学院由温彻斯特主教威廉.韦恩弗利特创建于1458年。高44米的学院伟塔，是牛津著名的地标建筑，建于1505年。学院不大，共5个四方院，有些四方院不对外开放。进入校园，先到达的是圣约翰四方院，最漂亮的是回廊四方院。回廊建于1480年，回廊和方庭之间是一个个漂亮的窗，窗下都是漂亮的鲜花。

学院后边是更漂亮的花园、草地、建筑。校外还有汩汩流动的河水环绕。河上则有好些小木船。

草地上有一群人年轻在打门球。

谁说门球是属于老年人来着？草地那端有棵大树遮天蔽日，看介绍是有很多年历史了。经过大树继续往前走是一片树林，哇塞，在树下的草地上居然有很多动物在戏耍、奔跑。好难想象在顶级学府的校园里居然有个“动物园”。

莫德林学院出来就是著名的高街。高街是牛津的一条主要街道，也是牛津的商业街，许多学院都在这条街上。比如圣母玛利亚大学、 牛津大学学院、万灵学院、皇后学院和莫得林学院等等。 我们离开高街，来到叹息桥。桥的正式名称为赫特福德桥，是牛津大学的一个著名景点。始建于1913年，跨过新学院路连接了赫特福德学院的新旧两个部分。据说学生们无论是没有复习好还是没有考好经过这座桥时，都会发出叹息，所以叫叹息桥。外形和威尼斯同名的那座很相似。

叹息桥旁边就是牛津博德利图书馆（Bodleian Library）。它于1602年开放，是欧洲最古老的图书馆，也是仅次于英国图书馆的英国第二大图书馆。它由牛津大学最主要的3个图书馆组成，包括老博德利图书馆、拉德克利夫图书馆以及新博德利图书馆。据钱钟书的夫人杨绛的回忆，钱钟书将此图书馆称为“饱蠹楼”。牛津人常称它为“Bodley”或“the Bod”。

我们很想进图书馆参观，因为它旁边的海报宣传说电影《哈利波特》在这里取景。然而票已经卖完了，只有教堂可以参观，一人2欧。工作人员告诉我，现在是旺季人很多，冬季的话人少。 图书馆旁边是圣玛丽大学教堂University Church of St Mary the Virgin：牛津大学官方教堂。这里可以登顶俯瞰牛津城。可我们没兴趣。其他学院我们也只是路过外观，我们的目的地是基督教堂学院University college at Christ church。创立于公元1525年的基督教会学院是牛津大学最大的学院，曾在内战时作为查理一世的临时首都，最引以为傲之处就是在近代200年内产生了16位英国首相。 跟着导航来到热闹的高街，在尽头左转，很快就看到学院的塔楼汤姆塔，也听到了汤姆钟报时的钟声。晕死哦，这下午16时的钟声意味着学院停止参观了。门口的工作人员说早到5分钟就好了。哎！睡什么午觉呀！旁边有一中国姑娘安慰我们说，很多人来这个学院参观是冲着《哈利波特》拍摄的的餐厅来的。如果不是《哈利波特》迷也没什么遗憾的。因为牛津大学各学院的校园都差不多。每个学院的基本结构都是：“两堂一个四方院”——一个教堂，一个大食堂，一个四方大院。四方院是一群集宿舍、教室、实验室、办公室于一体的建筑群。姑娘建议我们不如转到学院外看看，那里也很漂亮。 果不其然，出门左转，美丽的景色就在眼前。脚下是各种争相开放的鲜花，背景是三一学院高低不同错落有致的建筑。

往前走，穿过小门，我的天，巨大的草坪就在眼前，风景这边独好。

我们顺着学院的城墙走，小街小巷都是被岁月磨得光光的石子路，两旁的建筑都有着历史的痕迹。热闹的高街

我们返回到高街上，在礼品店买了些东西，在麦当劳吃了晚餐，散步回民宿休息。儿子的明信片没能及时寄出，只好请民宿老板娘帮忙了。 睡觉前，突然想起在牛津这个小镇上曾经发生了一件英国历史上影响深远的大事。1258年，失地王约翰的儿子亨利三世在牛津召开大咨议会，讨论远征西西里岛的军费问题。国王的妹夫西蒙带来贵族发生兵谏，迫使国王签订限制王权的《牛津条例》。根据《牛津条例》，国王把国家权力交给贵族操控的15人委员会，不经该委员会同意国王不得做出任何决定。Parliament（议会）从此诞生。开始时，议会的代表主要有贵族、教士、骑士，后来涵盖到平民阶层。由于贵族和平民在一起开会，人数渐多，双方都不自在，此后各开各的会，这样国会就逐渐分成上下两院。英国议会此后被誉为“议会之母”。每次旅行学点历史还挺有意思。

美轮美奂的布伦海姆宫

D5 民宿的早餐比起酒店种类少得多，不过还是可口，吃饱没问题。退房后，我们驱车来到牛津城外8公里的布伦海姆宫。因为铁腕首相温斯顿• 丘吉尔出生在这里，所以这里也被称为丘吉尔庄园。

这座庄园是安妮女王为了表彰和嘉奖丘吉尔的祖上马尔伯勒公爵一世约翰. 丘吉尔赢得了1704年的”布伦海姆之战”的伟大胜利而赐予的。 布伦海姆之战是西班牙王位继承战争(1701～1714)中， 奥地利 、英国 、荷兰联军与法国 、巴伐利亚军队于1704年8月13日在巴伐利亚的布伦海姆村附近的决定性交战。宫殿占地面积2100英亩，是欧洲最大的宫殿之一，也是英格兰最精美优雅的巴洛克式宫殿之一，英王乔治三世曾盛赞它“简直无与伦比”。它由约翰范布勒爵士和尼古拉斯霍克斯莫尔于1705－1722年设计。宫殿的修建工作从1764年至1774年花了整整十年时间才完成。在修建期间，国库赞助24万英镑，家族又花费6万英镑。

汽车开进庄园大门后，像过收费站那样不用下车就可以购票，家庭票一共是67英镑，然后再开到停车场停车。停车场距离宫殿还有一段距离，一条笔直的大道直通宫殿，两边是树木和大片大片的草地。

10点半才能进入宫殿参观，所以我们先在花园里转转。

进入宫殿后先拿语音导览器。宫殿左手的偏殿目前是第12世公爵和夫人居住的地方，游人能参观的是正殿和右偏殿。这里可照相。宫殿主要大厅内珍藏了大量中国康熙年间的手绘瓷器

，西侧的各主要起居室内的墙壁上，也都用壁画和挂毯记录了公爵的骁勇善战和公爵夫人的美丽容颜。

大厅高67 英尺，天花板上的壁画描述的是布伦海姆战役栩栩如生的场景。最重要的长廊是接待外国元首和贵宾的地方，长55米，有大量设计繁复的细节和无数装桢精美的藏书。

小礼拜堂

丘吉尔的父亲是家族中的第三个儿子，没有资格继承爵位和庄园。但大名鼎鼎的丘吉尔为这个庄园增添了荣耀和相当的知名度。他1874年11月30日诞生在这里，1908年8月11日宫殿的狄安娜神庙向未婚妻求婚，晚年又与妻子一起回到布伦海姆宫来安享晚年。大殿后边有个丘吉尔的展室，介绍了他一生的经历，电视上循环播放丘吉尔葬礼的隆重场面。没想到铁血宰相那么的浪漫

从宫殿出来，我们来到后花园。

我的天啊，我曾以为凡尔赛宫的后花园就是人间天堂，如今我才知道世界上和它一样美丽的地方太多了。在英国可以被成为“宫”的地方不多，有这么大的领地的更是少之又少，这一点连白金汉宫都比不上。看看眼前的风景吧，“美不胜收”、“美轮美奂”根本形容不出来你对它的赞美。

悠游英国最美的乡村

林语堂先生说过：“世界大同的理想生活,就是住在英国的乡村,屋子里装着美国的水电煤气管子,请个中国厨子,娶个日本太太,再找个法国情人。” 是的，世界上最美的乡村在英国，而英国最美的乡村在科茨沃尔德。英国人也这样说的：COTSWOLDS IS PROPER ENGLAND。这里有8个美丽的村子值得参观，而我们只想在几个典型的村子慢悠悠地停留细品。 第一站拜伯里。从牛津过来不过四十多公里，但也让我们体会到什么是路窄。把车停到村外的路边上，我们就开始在村里转悠起来。艺术家威廉•莫里斯在访问拜伯里时称其为“英格兰最美丽的村庄”。村里迷人的是一栋栋蜜糖色的石屋，和花团锦簇的小院。

我们来到科隆河边River Coln，

寻找那一排14世纪的阿灵顿排房(Arlington Row)。那是众多摄影爱好者必拍的一个画面，也是整个科茨沃尔德地区最著名的封面。

这排古老的排房最初是存放羊毛的地方。16世纪，英国从事毛纺织业的人数几乎占全国居民的50%，17世纪至少有1/5的人靠毛纺织业过活，几乎所有的村庄都制造呢绒。科茨沃尔德盛产的羊儿体型硕大、羊毛浓密，因此当时有种说法：英格兰最好的羊毛出在cotswolds。这里的小村庄因为羊毛及织品贸易，成为英国最富裕的村庄。在河里漂洗后的羊毛需要拿到排房来晾晒和加工，所以排房就是一个小型的毛纺织作坊。 我们沿着小河走到桥边。那里有著名的天鹅酒店，门口及公路边都是可以停车的，没有很多游记上说的很难找到车位。沿着小溪来到排房，路上都是游人，让人失去了兴趣。算了，不如离开。

第二站水上伯顿。早在三个月前我就订好了这里的民宿，离水上伯顿就几分钟的步行路程，在一个安静的小村子里。外型是典型的英国乡村房屋。本来是一室一客厅一餐厅一厨，外带一个院子。院子里还有个小木屋，里边有两张单人床。住一晚才1200块人民币，感觉实在超值。当然，这是对比了当地很多的房价而言。我们的家

歇息休整时，我把这几天的衣服全部洗干净了晾晒在院子里。晚上收进来的时候衣服充满了太阳味儿。之后我们开车去镇子的超市购买食材准备晚饭。中国人嘛，喜欢煎炒烹炸，我成功地让油烟警报器想起了，汗啊….. 饭后，我们散步去水上伯顿。离村子不过10分钟的步行路程。

“威尼斯”水上伯顿Bourton-on-the-Water是科茨沃尔德地区最知名的城镇。一条清澈透明的小河（风帆河）穿城而过。河上有着六百二百年历史的拱形石桥，河边柳树依依。镇子不大，但是商店众多，交通便利。据说白天游人众多，很是热闹喧嚣。现在是傍晚，非常的清净，尽管河边的餐馆和酒吧的人并不少。

水上伯顿的历史及其悠久，据说可以追溯到新石器时代。小镇上现存的大多数建筑基本都建于17世纪。这里的石头房子以土黄色为主。这种土黄色的石头是科茨沃尔德地区特有的一种石头，被称为“科茨沃尔德之石”（Cotswold.Stone），实质上是一种侏罗纪时期形成的鲕粒灰岩。 夜幕降临，踩着月色回家的感觉好极了。

徒步戴妃走过的浪漫之路

D6 乡村宁静的夜晚让人睡得极好。早餐后，我们先来到离水上伯顿几公里外的上下斯特劳村The.Slaughters（也被称为姐妹斯特劳村）。村子的名字来源于古英语单词“slohtre”，跟屠杀（Slaughter的英文意思）没有任何语义上的联系，表达的是“泥泞的地方”（Muddy.Place）。从1906年开始，两个村子就再也没有新建任何的建筑，所有的场景都从20世纪初原汁原味地一直保存至今。上下斯劳特之间有一条小河相连，叫做“眼睛河Eye.River。

我们把车子就停在下村入口的路边上。可能时间还早，几乎没有游人，路边也没停几辆车。入口处的乡村酒店有个大大的停车场。

阳光下，一栋栋独具特色的蜜蜡色房子，一个个鲜花盛开的小院，还有清亮的河水欢快地流淌，一切都让村子显得特别的美丽祥和。徒步路上

一家小院

我们沿着公路徒步去上村。攻略上说两村不通公路，这说法是不对的。然我还是建议徒步，这样更能领略到英国田园犹如画卷一样的美。绵延起伏的青青草地上，马儿、羊儿悠闲地吃草。金黄的麦浪在风中起舞，远处各种别墅掩映在高大青翠的树木下。

走在我们面前的是一对牵手徐行的老夫妇，他们不时低语轻笑。我想这就是幸福的模样吧？不禁打开手机，单首循环《当我老了》……

30分钟左右后我们来到了上村。这个村很小，不经意就走到了村子的另一头。正当我打算沿着公路继续前行时，看到路旁一颗大树有黄色的箭头标着“public path”。我正纳闷着，没想到一个独行的女孩打开树下的栅栏走了出来。她告诉我这条路可到达下村，且景色非常的amazing!

我们打开木栅栏，呈现在我们眼前的一片宽阔的田野和草地。路上又遇到两拨人，一个是独行的美女，一个是几个年轻的男男女女。相互打了招呼，他们都告诉我这条路景色很美，好好enjoy！是的，在田野中徒步感觉好极了。 往前走，就能听到路边小溪汩汩的流水声。有一位老者正在溪边钓鱼，安然自得的神色让我觉得他身处世外桃源、与世无争。 快到下村时，是一条清幽的小路。路旁是一片苹果树。看似很普通的一条乡间小路，却有一个诗意的名字“浪漫之路”。源于查尔斯王子和戴安娜王妃曾经在这里散步。走到路的尽头，可以看到一个小牌子，上面记录着这件事。哎!他们也曾是那般相爱那般浪漫过，谁知世事难料啊......

打开木栅栏就进入下村了。没想到路的右手边就是小磨坊。水车一如多年前还在轱辘轱辘地转动。可如今的磨坊却已变成小商店，听说这里的冰激凌特别好吃，那肯定得尝尝了。

噢噢，极其可爱的茅草屋

从下斯特劳村村到奇平卡姆登过来也就半小时。奇平卡姆登是一个小镇子，被誉为科兹沃兹保存最完好、最具有历史价值的小镇，据说这里从公元七世纪起就有人居住了。镇上有一条不长的主街。停车位很好找，也不收费。我们在镇上转了一圈，并没看到什么茅草屋，心里纳闷无比。好在有网路，于是百度得知要走出镇子，在周围的乡村中才看得到。于是在热辣的太阳下，我们走到镇子外，看到不少被称为英国国宝的茅草屋。

茅草精致地披在老屋屋顶上，像给老屋戴上了一顶帽子，低矮可爱的房子犹如童话里走出来一般。听说这种麦梗和野菜编筑成的屋顶，每隔15-20年都得重新翻修一次，而且还得找到懂得传统工艺的师傅才行。资料介绍，目前在英国这样的茅草屋大约共有6万栋。其中四分之三都由国家登记管理。

在百老汇塔登高望远，一派田园风光尽收眼底

百老汇有着“科茨沃宝石”的美誉。村子历史悠远，十一世纪时就是一个兴旺的小村，到十六世纪，百老汇村已经成为从伍斯特到伦敦的一个繁忙的马车驿站。但是跟水上伯顿相似的房子和街景留不住我们的脚步，我们仅仅开着车转了一圈，就调整导航定位百老汇塔。原来塔是在从奇平卡姆登到百老汇的路上呢。我们只有原路返回，5公里后右转上山。塔已经被圈了起来，也不知道要不要买票。往前走是游客中心和停车场。但是我看到其他人都把车停在停车场外，于是我也效仿。还效仿其他游人打开栅栏走向百老汇塔。是的，栅栏上写着“public path”。当看到在别人照片里高大巍峨的塔实际很低矮时，我不禁笑了。照片，照骗，哈哈！

百老汇塔建于1779年，塔高17米，由当时的著名建筑师James Wyatt设计，将炮塔、城垛、石像和露台等诸多元素混搭在一起。该塔的形象一直以来被广泛应用在各种出版物上，对外知名度颇高。塔坐落在海拔312米的山丘上，是这一带著名的登高望远之处，据说站在塔顶可以将半径62英里内的16个郡尽收眼底。我们和很多人一样坐在塔下的草地上歇息。眼前一望无际的的田园风光非常令人着迷。不时有徒步的人停下歇息，我很是羡慕他们。我认为，徒步才是打开乡村旅游的正确方式。

此时3:30，我们准备打道回府。从百老汇回到水上伯顿只需要半小时。停下来欣赏风景

今天我们体会到了英国的的乡村公路有多么的狭窄，有时候仅仅能通过一辆车。在这样的路上开车，我经常担心对面来车，然而这样的情况很少，一旦错车大家都尽量提前靠边礼让。

回到民宿，大家睡了个午觉。醒来，做晚饭。饭后依然到水上伯顿和我们住的村子外散步，享受悠闲地的乡村生活。

格洛斯特大教堂的回廊实在震撼

D7 自驾的好处之一就是不赶时间。早上我们不慌不忙地吃早餐、收拾行李，给房东留言，然后出发去50公里外的格洛斯特Gloucester大教堂。车子停在教堂旁边的街上，在机器上买了两个小时的停车票。

走过步行街就是大教堂。这是全英十大教堂之一，是除伦敦威斯敏斯特大教堂之外，惟一一座为英王加冕的大教堂，早在一千三百多年前便成为人们的朝圣地。14世纪的建筑风格，垂直陡峭，线条优雅，高耸云天。这里埋葬着英格兰国王爱德华二世和多位尊贵人物。参观教堂免费。

电影《哈利波特》中哈利波特与赫敏和罗恩常常在霍格华兹魔法学校长长的拱型回廊里流连，那个拱形回廊就在这座大教堂里。它美丽的扇形拱顶，在今天仍被评价为全英国最早和最完美的拱形建筑。格洛斯特大教堂最主要的是中殿，高大的穹顶支撑着整个中殿。中殿内坚固的诺曼底石柱在此屹立了900多年。石柱底部的红色痕迹是13世纪一场大火留下的纪念。可惜，大殿在维修，我们看到真容。

进入中殿吧，后面的是唱诗班席位。那是整个教堂中最令人叹服的部分。教堂的西墙有一大片的彩绘玻璃幕墙，制于1859年。玻璃上彩绘的圣经故事，包括诺亚方舟、摩西过红海等。玻璃窗中央所绘的是耶稣诞生图。

威尔士西边的尽头：霍利赫德

告别大教堂，我们要开始长途了。如果是国内的高速，300公里根本不算什么，但是在英国以A开头的公路上，限速50/60迈，这个还是要花几个小时的。一路奔驰到切斯特附近后，我们终于转上以M开头的高速公路，车速一下子就快多了。在路边一个大型的服务区，我们停车休息吃了大汉堡，尔后直奔目的地霍利赫德。我们要在那里登船去都柏林。如果是经利物浦过去的话，船程8个小时，时间太长了。霍利赫德过去只要3小时。我事先在Stena官网上买的船票。事实上还有其他公司可以选择的，我选择Stena是因为价格相对便宜。三人一车，霍利赫德到都柏林，北爱到苏格兰的格拉斯哥两段船程一共384镑。 霍利赫德地处威尔士的最西端。跨海大桥

到达霍利赫德民宿的时候是下午4点半。民宿老板娘很热情地告诉我们，港口在哪里，镇中心在哪里等等。幸好老板娘提醒我说，车子过港要提前1小时check in，否则我还真以为是船票上写的提前半小时呢。我们稍微休息后，决定先去港口处看看，为明天探探路。从民宿出来跨过天桥就来到了火车站。小小的火车站就两个站台。从火车站出来就看到各个轮渡公司的候船入口处，地上都有清楚的标识。Stena公司的牌子在最远处，目前还有车在排队等候check in。我跟一位坐在车上等候的司机打听，确认去都柏林是在这里候船后放心地离开了港口。Stena公司的船就停在图片右边白房子那里

回到霍利赫德的市区随意逛逛，又到海边转了转。整个城市很小，商铺密集的也就两三条街，而且都不长。饥肠辘辘时，我们发现此地餐馆极少或是根本没营业。我们在一家比较大的超市购买面包等食物。面对我们递出的50镑面额的钞票，收银员抱歉地耸肩说找不开。后来在民宿附近的fish and chip店，这张钞票还是用不了。我们打包回到民宿朝海的院子里吃，不一会儿过来一位老太太自顾自地跟我们聊天。她热情地说个不停，我们却不太听得懂。后来我问她有几个孩子，她不是脱口而出而是扳着指头数“Mary”“JOHN”“ANNA”…..这幕让我们忍俊不禁，晕，自己几个孩子还要数吗？ 尽管是盛夏，但这里天气很凉，海风也大，饭后我们也没打算散步，回房间休息了。从我们的房间往外看，对面就是码头

乘轮渡去都柏林

D8 昨夜休息得早，今早很早就醒了。我们烧水泡茶吃早餐，略微收拾了下就退房了。好几个房客也是此时离开，不知道是不是也要坐船的原因。由于昨天已看好路线，且民宿距离港口极近，8点前我们就到达候船处。先把单子递上check in，然后跟随工作人员指示到达Teminal 5道上排队等候。我以为自己够早，没想到前方已有十几辆车在排队了。大家纷纷下车去一旁的大楼休息。我不想动，但又担心离开英格兰需要盖章出关。事实证明并不需要过海关。 大车陆续地上船了，将近8:30 的时候才轮到小车登船。从船尾进入船舱闸口，按工作人员指示进道，停好车，就可以上楼休息了。因为来得早，船舱里很多座位都是空的。我们选择了一个靠窗的长沙发，看到别人躺下，我也跟着躺下睡了个觉。8：55分正式开船，三个小时后轮船到达都柏林港口。出港时有警察拦着问什么然后放行。轮到我们时，我根本听不懂他们在说什么，于是他们改用英语。原来类似海关呀，我们交上护照，他们盖章放行。跟随导航，穿过都柏林市中心

我们来到预订的酒店。这家酒店是我选了又选才定下的。都柏林市里的酒店都好贵，还要另交一晚13欧的停车费，还不一定保证有车位。如果住得远些，倒是有相对便宜的酒店和免费停车，但到市区要么开车要么乘公共交通，还是不方便。这家酒店离市中心有二十分钟的步行路程，有停车场，评分很高，价钱1200一晚，算便宜的，虽然不含早。装修和设施挺好，我儿子认为这家五星级酒店是我们全程住得最好的酒店。 虽然酒店说下午3点入住，但我们中午1点到达的时候，房间已准备好，所以我们可以立马入住。在房间里稍微休息后，我们打算去都柏林市里逛逛。酒店门前是艾菲河，河的那边是健力士啤酒厂。我们沿着河边前行，先去圣帕特里克大教堂St. Patrick's Cathedral。推开厚重的木门，肃穆庄严的教堂展现在我们面前。

转了一圈后，才发现这是基督教堂，哈哈。

爱尔兰最大的教堂：圣帕特里克大教堂

公元1181年，英王享利二世指派John Comyn为都柏林大主教后，陆续开始兴建圣帕特里克大教堂，一直持续到14世纪末，今日的教堂则是19世纪时改建的。西侧的钟塔，是在1370年整建时加上的，至今收藏着全爱尔兰最大的钟，钟塔高43米。圣帕特里克教堂是爱尔兰最高和最大的教堂。

帕特里克于386年左右出生于英格兰。当时基督教在380年刚刚被立为罗马帝国国教， 英格兰属于罗马帝国的一部分，爱尔兰则不属于罗马帝国，还处于蛮荒时代，也不信天主教。帕特里克的祖父是一位神父，他父亲是一位教会执事，但他却从小很叛逆，不信天主，也不认真读书。直到 16 岁的时候，他一直感觉自己是个不信奉天主的人，更谈不上成为一个圣人。碰巧这个时候，他的村庄遭到一伙强盗的抢劫，他自己也被卖到了爱尔兰做奴隶。在那段被囚困的艰难日子里，他和天主教的关系开始慢慢变得亲近起来。6 年以后，他逃到了一所修道院，跟随杰门神父 - 奥克瑞的主教学习了 12 年。在这段岁月里，他清楚地意识到他的使命，那就是让更多不信天主的人成为基督徒。公元432年，圣帕特里克受教宗派遣前往爱尔兰劝说爱尔兰人皈依天主教。他从威克洛上岸后，当地愤怒的异教徒企图用石头将他砸死。但帕特里克临危不惧，当即摘下一棵三叶草，形象地阐明了圣父、圣子、圣神三位一体的教义。他雄辩的演说使爱尔兰人深受感动，接受了圣帕特里克主施的隆重洗礼。公元493年3月17日，圣帕特里克逝世，爱尔兰人为了纪念他，将这一天定为圣帕特里克节，这个节日现在是爱尔兰最重要的节日之一。

圣帕特里克教堂东西走向，入口在北面的一个小门，进入小门后购票，然后参观。这里有中文介绍。跟随说明上的线路游览。有一扇破门很是显眼。在1492年，爱尔兰的两大家族之间爆发了长时间的流血争斗，争斗中有一家族逃进了这座教堂，另一家族紧追到教堂外。两个家族隔门对峙。教堂外那个家族的伯爵意识到这场争斗将无法收场，他在门外对门内的人提出和解。门内的人不相信他的诚意并拒绝让他进入，于是伯爵在这扇门上砍了一个洞，大胆地把自己的胳膊伸进去以示诚意，两个家族从此和解。这扇门因此被叫做“和解之门”，而英文中的谚语“to chance your arm”就源于此。历尽沧桑的这扇门让人感到了妥协和让步的力量。

这里有一个很特别的雕塑，一株铁制的光秃秃的树，只有树干，没有树叶。这个雕塑所表达的是战争的残酷，模拟在战火过后的树木的状况。在这株铁树旁有一些特制的纸条，人们可以在这里写下自己的心愿，然后把它挂在树上祈福 。所以我也写了一句：惟愿家庭平安，世界和平。

在这间教堂中长眠的有爱尔兰的重要人物，比如爱尔兰共和国的第一任总统。教堂里还有爱尔兰著名作家乔纳森•斯威夫特（Jonathan Swift）的墓和雕像，他是小说《格列佛游记》的作者。他是英国启蒙主义时期的作家，作品具有极高的文学价值。1714年他开始在圣帕特里克教堂做教长，一直1745年去世。

都柏林城堡

都柏林城堡Dublin Castle是都柏林全市最古老建筑之一，由英格兰约翰王于1204年8月30日下令建造，最初以盛放国王的金银珠宝之用。都柏林城堡在历史上长期是英国对爱尔兰进行统治的权力机构所在地即总督府。在国家独立后， 城堡是爱尔兰最重要的国事活动场所，总统就职典礼、欢迎外国元首的地方。进入城堡大院是免费的，但是参观内部是要收费的。

我们到达时工作人员热情地帮我们在机器上操作存包，并告诉我们只有一个小时的参观时间。不过城堡不大，足够了。拿着语音导览器我们上了二楼。先看到一个漂亮的楼梯，再看到走廊里挂着很多人物的油画。接着一个厅一个厅的参观。

印象最深的是圣帕特里克大厅，它以深蓝色为主色调，格外宏伟，头顶上一幅创作于18世纪的壁画，墙壁上挂满了获得圣帕特里克骑士勋章的骑士旗帜，圣帕特里克骑士勋章在爱尔兰相当于英国的嘉德骑士勋章，现在这座大厅是爱尔兰举行重要的仪式和国事活动的场所， 爱尔兰每七年一次的总统典礼也在这个大厅举行。

穿过圣帕特里克大厅，来到了哥特厅，这是一座圆形的厅，这个厅是原来城堡中4个塔楼之一，应该说这里是城堡最古老的建筑，这里后来曾经作为英国总督家人的私人晚宴厅。从哥特厅来到了画廊，这里摆放了一个长长的餐桌，餐桌上有餐具和漂亮的烛台，这里曾经是总督举行晚宴的宴会厅。墙上挂满里人物画像，这些画像是历任总督的画像。

穿过画廊接着来到了王座殿，总督的就职典礼就在这里举行。这里有把椅子最为醒目，这个宝座是1821年英国国王乔治四世访问爱尔兰的时候为其专门打造。王座被围栏保护，上面摆放着一个标牌，写着这样一句话：I am old and delicate. Please do not sit on me. 在这个大厅上方悬挂着一个漂亮的黄铜鎏金吊灯，交织着三叶草、蓟、玫瑰，分别象征着 爱尔兰 、 苏格兰 和 英格兰 。

半便士桥

告别城堡，我们穿过圣殿酒吧区去半便士桥。途中还见到王座教堂。很多人在参观，而我们对教堂已失去兴趣，还是去看看利菲河边的半便士桥（Ha’penny Bridge）吧。

这是一座拱形桥，全长43米，3.35米的拱高，3.66米宽。在工厂用铸铁铸造了18个分段，然后到这里组装起来，2001年这座桥做过一次大修维护。桥的外貌很普通，有趣的是它的名字。这座桥最初叫威灵顿桥，以纪念威灵顿的。出生在爱尔兰的威灵顿是打败拿破仑的英雄，同时是英国军事家、政治家、陆军元帅、英国首相，19世纪最具影响力的军事、政治领导人物之一，并获得法国 、沙俄、普鲁士、 西班牙 、 葡萄牙和荷兰 6国授予元帅军衔，是世界历史上唯一获得7国元帅军衔者，人称世界征服者的征服者。这座桥建于1816年，当年利菲河没有桥只有7处轮渡，后来在其中一个轮渡的地方修建了这座桥，过桥的费用仍然保持坐轮渡的费用：半便士，久而久之，人们就叫这座桥为半便士桥，忘了它现在的正式名字“利菲桥（Liffey Bridge）”。 我们回到热闹的酒吧区吃晚饭，尝试下传统的爱尔兰菜。感觉就是炖牛肉吧？味道不错。饭后在这条热闹的步行街上逛逛很有意思。看着满街的绿衣绿裤，我儿子闹着要买一顶绿帽。我当然不允许了。然后一路逛着回酒店，消食的同时也看了都柏林的街景。这个城市很小，且不是很现代，建筑不高，看起来老旧，红砖房看起来有点我们国内80十年代的感觉。

欧洲落差最大的悬崖：莫赫悬崖

D9 今天我们要去位于爱尔兰西海岸的莫赫悬崖（Cliffs of Moher），从东海岸的都柏林前往单边260公里。其中大约有180公里的高速，收费4.8欧。其余的路全为乡村公路，有时候窄得只有一根道。孤独地单车在乡间穿行，让人怀疑导航是否准确了。手机一直没有信号，无法用谷歌确认路线。后来看到有辆车一直紧紧跟在后面，才有些放心。在售票处我刚摇下车窗，旁边一辆车的副驾立马朝我挥手：“ Thank you for company!”哈哈，原来它就是一直跟着我们的车呀。 莫赫悬崖，是欧洲最高的悬崖，最高点高出大西洋海平面有214米，悬崖绵延8千米。来莫赫悬崖，最担心的就是刮风下雨，无法看到它的真容。英国雨多，爱尔兰雨更多。但是今天天气晴好，抚额庆幸人品不错。我们停好车后，穿过公路，来到停车场对面的悬崖。

经过游客中心后向左可以到达悬崖的最远处，向右可以往上走到石塔那里俯瞰悬崖和大西洋。我们自然是先向左走。莫赫悬崖沿着爱尔兰西海岸绵延8千米，是众多电影的取景地，包括《哈利•波特与混血王子》。悬崖鬼斧神工一般的由近及远刻出层层的弧度。海鸟不时飞过，岩石上有它们的的巢穴。莫赫悬崖是爱尔兰最重要的海鸟栖息地，每年有超过30000只海鸟在那里繁殖后代。崖下的大西洋在惊涛拍石。

崖边长了很多野草，还伴有鲜花。海风很大，呼啦啦地吹着，真是疾风知劲草哟。崖边没有任何护栏，风那么大，好怕被吹落下崖去呀。但却有不少人选择到这里自杀。崖边有石头上写着这些事故。我心里真是感慨万千。野花野草都这么热爱生命，为何人就想不开呢？

成双成对的情侣和三五成群的的朋友在崖边各种摆拍留影，看来热爱生活的人还是多。

吸引我的是一对对老夫妇同行的画面。

是不是叶芝因为看到这些温馨的的画面才写下那首著名的诗呢？“当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆青春…..”，我也牵起先生的手，在悬崖边上拍了个照。幸福不是诗词歌赋，也不是山盟海誓，而是当你老了还有人牵你的手看着你笑….. 我们离开悬崖时，暴雨如柱，只好放弃往塔的那边走了。在游客中心，我们看了介绍莫赫悬崖的影像视频和一些展览。感觉室内的参观非常有意义，增进了我们对莫赫悬崖的了解。 回程时，我调整导航，选择推荐路线而不是默认的最短路线。这条路朝向室韦方向，在那里上高速回都柏林。这条路比来时的路宽多了，大多是两根道，路面挺好，但是弯道多，车也多。感觉不如来时那些小路顺畅。

回到都柏林时已是6点，在夏天这个时间还是很早的。我们回房间休息，7点钟出门吃饭，本来还想去热闹的酒吧区，然阵雨又来临，只得在中途选择了河边的一家餐馆。

去健力士啤酒馆喝一杯

D10 当初选择爱尔兰这家酒店，有个原因是其退房时间可以是12点。这样我们就有空再在都柏林玩一上午。我们先去酒店马路对门的健力士啤酒厂，发现根本找不到大门。在墙上看到指示说博物馆要朝前走5分钟。可是却走到了类似小区的地方，问了门卫，方知还要朝前走右拐后就看到house了。

是的，博物馆馆位于一条宁静的的街道上。门口已停有大巴车。团队和个人分别有不同的入口。进门后买票，有语音导览，2欧一个。对了，票价并不便宜。 跟着导览器的指示参观。啤酒博物馆总共有八层楼，游客可以了解啤酒的酿造过程，以及历代的酒标、酒瓶。

我们在这里了解了健力士啤酒的历史和为什么与众不同（泡沫丰富、口味醇厚、色暗如黑）。给我印象深刻的是这家人为富则仁，做了大量的公益和慈善。最后我们来到顶楼喝了大大一杯免费啤酒，口感极佳。

边喝还边俯瞰都柏林市景。

都柏林大学遇见最美的的图书馆

中午时分我们回酒店退房，开着车进市中心准备参观都柏林大学。

车子停在大学附近的一个停车楼里。大三一学院和停车楼相距两个街区。老图书馆

都柏林大学校园不大，但是名气很大，1592年由伊丽莎白一世创办，是爱尔兰最古老的大学亦是不列颠及爱尔兰八所古典大学之一。三一学院是其下属的唯一学院，所以都柏林大学通常被称为都柏林三一学院（Trinity College Dublin）。奥斯卡•王尔德，萨缪尔•贝克特均毕业于这所大学。和欧洲其他国家的大学不同,此学院是有围墙的。在这所学校参观是免费的，但可以付费请学生导游。在老图书馆(Long Room）前已排成两个长队，一队是网上购票了的，一队则是现场购票。大家都冲着被称为爱尔兰国宝的凯尔经(The Book of Kells)而来。这部书源于中世纪早期教会发展的黄金时期，由修道士于9世纪完成，以拉丁文写成，是爱尔兰古代历史上最完美的手写巨著，记述了当时的宗教、文化、艺术等发展情况，其中包括耶稣、圣母与圣子、 圣约翰 和圣马休的肖像插图。

凯尔经的展览在一楼，二楼则是世界最美的图书馆。

它与英国的大英图书馆、牛津大学图书馆齐名，被誉为“欧洲三大图书馆”。电影版《哈利波特与魔法石》正是在此取景拍摄，图书馆内的长廊与高高的书架充满着浓郁的魔幻色彩。

下午2点，我们回到停车场。离开都柏林市区，才发现在市区里好难开车。人多路窄，单行道多。幸好城市小，十几分钟后就可以出到城外，转上A1高速前往北爱。路过一个隧道，收费3欧。宽阔畅通的高速上根本看不到这两个国家的分界线，只有导航秒提示。

北爱啊北爱

哎，北爱，一种无法言说的痛！ 1534年英王亨利八世宣布英国国教与罗马天主教分离，此后，信奉天主教的爱尔兰人与信奉新教的英国人之间的矛盾冲突一直延续不断。17世纪大批信仰新教的苏格兰人在英国政府的支持鼓励下，移民到爱尔兰东北部从事开垦，掠夺爱尔兰人的土地。爱尔兰人与新教移民之间的矛盾日益激化，20世纪初英国被迫推出了爱尔兰自治方案，但遭到新教民众强烈反对。1921年《英爱条约》规定爱尔兰南部26个郡成立自由邦，北部6个郡保留在英国 ，1948年爱尔兰正式脱离英联邦独立。但很多爱尔兰人反对这种分离，要求统一爱尔兰 ，北爱政府则强力镇压这种势力。从1969年开始到1998年，各种武装冲突不断，死伤大量人员。布莱尔政府是解决北爱问题的功臣，他们采取了更加灵活的态度，布莱尔打破常规，在首相官邸接见了新芬党领袖亚当斯，而且改变前保守党政府坚持的共和军先缴械再谈判的立场，同意谈判和解除武装同时进行，使爱尔兰共和军在1997年7月宣布永久停火，为最终达成协议铺平了道路。根据协议，北爱人民想留在英国还是归到爱尔兰 ，全由北爱人民自己决断。 4点左右我们到达北爱首府贝尔斯法特，入住holiday inn。酒店有自己的停车场，这点对自驾非常方便。虽然这是北爱政治、文化中心和最大的工业城市及最大的海港，但城市规模很小。我没打算在城里观看什么景点，纯属到此一游。所以入住后，我们出去吃晚饭顺便逛逛这座城市。清净的街道，车少人少。街道两旁的建筑都不高也不新，没有一丝现代的味道。给我深刻印象的就是中国人挺多的。我们来到网红店Stix and Stones，小红书上特火的一家，但是必须等位。懒得等了，离开前预约了明晚8点再来。回酒店的路上随意找了一家餐馆，貌似生意挺好，人挺多的，但我们被告知9点得离开，因为孩子不满18岁，晚上9点后不能停留酒吧内。原来这家白天可简餐，晚上则为酒吧了。

世界十大最美树道之一：黑暗树篱

D11 一早起来就看到下雨了。天气有些冷。今天是相待期待的一天，有三个地方要去呢。第一站黑暗树篱。从贝尔斯法特过来，导航显示80公里的样子，然而到了目的地一看，就是一处普通的乡野呀，哪里有一棵榉树呀。打开谷歌定位，也显示已到达，太奇怪了。怎么办呢？我们只有用最原始的办法了，寻找路标，跟着路标走。兜兜转转后，终于到达。路口有几辆车在停，我们不好意思往里开，怕把路挡了，就掉头把车停在了路对面游客中心的停车场。 看似一条普通的乡间小路，却号称世界上最美的10条林荫道之一。路两侧由斯图亚特家族(Stuart family)种于18世纪种的山毛榉树林立，它们盘根错节，蔚然成荫，由光与影创造出一道神秘幻境，仿佛一条通往未知世界的时光隧道。如果你看过热剧《权利游戏》，那你一定不会陌生，它就是剧中国王路的原型。

雨还在淅淅沥沥地下着，但天还是大亮，所以黑暗的味道并不浓。大约2公里长的路，我们走走停停，最后开车又走了一遍，前往第二站卡里克空中索桥。

勇敢者的游戏：走上卡里克索桥

到达目的地时发现导航有偏差，但是离目的地很近，很容易看到指示牌。在停车场停好车，前往收费处买票。貌似如果不过桥的话，不用买票，直接往前走去看桥就可以。但是中国人嘛，有句话特别管用：来都来了…..哈哈！售票处到索桥有一段山路。这条路很特别，左边是大海，右边是开满野花的山坡。天气好的话应该很漂亮。

被誉为世界第3险峻的卡里克索桥Carrick-A-Rede，连接爱尔兰主岛和小岛。小岛的名字是爱尔兰语，其意为“脱落的大石头”。这个绳桥始于1620年，以前是当地居民为了到小岛上捕获回游的三文鱼而建立的。现在这座索桥更多的被世界各地的游客 当做旅游景点来热爱。

此时索桥处已有不少人在排队，工作人员在维护秩序。绳桥在两个山头之间大概30米，用麻绳编织而成，铺上木板。索桥每次只能上8个人。我们跟着队伍前行，感觉索桥好短，没什么危险。但真正踏在桥板上时，对着脚下的深渊，6千万年前的火山口，大风摇晃桥体，感觉还是怪吓人的。怪不得过桥后还有勇敢者证书呢，但要花1镑。小岛真的很小，大家都是看看风景然后原路返回。

北爱世界文化自然遗产：巨人堤

第三站是5公里外的巨人堤。雨还在下，但不妨碍我下车去看花奶牛和羊咩咩。它们一点不怕人，一直瞪着我，我走到哪它们就瞪到哪。好可爱啊

同样的，导航还导到目的地，需要自己看指示牌。这里的停车场很大，大巴车很多，旅游团不少。毕竟这是个热门的景点，是北爱唯一的世界遗产。 停好车，我们前往大厅购票。有免费的语音导览器。大厅有关于景点的图像视频播放，也有纪念品卖。我们走出室外，迎面是shuttle bus.。好像是2欧。如果腿脚不便，确实是个不错的选择。因为回程是上坡，比较累。我们嘛，肯定就走路去了。 巨人之路海岸4万多根玄武石柱不规则的排列起来，绵延6公里，气势磅礴，蔚为壮观。

这种石柱由活火山不断喷发而成的，经过海浪冲蚀，石柱群在不同高度被截断，便呈现出高低参差的石柱林地貌。

高者达12米，矮者也有6米多，石柱多六边形，也有四边、五边和八边形的。这种地形在全球许多地方也有呈现， 比如苏格兰 、冰岛南部、中国江苏的柱子山，但都抵不过这里的气势壮观。

爱尔兰有个关于巨人之路的传说。说是爱尔兰巨人芬•麦 库尔把岩柱一个又一个地运到海底，那样他就能走到苏格兰去与其对手芬•盖尔交战。当麦库尔完工时，他的对手芬•盖尔穿越爱尔兰而来，却被麦库尔那巨大的身躯吓坏了。尤其是在麦库尔的妻子告诉他，这事实上是巨人的孩子之后。他匆忙地撤回苏格兰 ，并毁坏了其身后的堤道，以免芬•麦库尔走到苏格兰 。如今，经常有影视作品在这里取景，比如《驯龙高手》和《哈利波特》。

泰坦尼克号广场

离开巨人堤是5点，6点30左右我们回到了贝尔法斯特。看到港口的泰坦尼克号标志，我们果断离开主路来到泰坦尼克号广场。此时博物馆即将关门，我们就在馆内逛了逛，没有买票。之后就在广场上逛。这里有一个倒立着的泰坦尼克雕塑。

建造泰坦尼克号的船厂是哈德兰沃夫船厂，哈德兰和沃夫是两个人的名字。广场旁边有一个小船坞，船坞里停靠一艘船舶，船名是：NOMADIC，这是唯一一艘现存的与泰坦尼克号有关系的船舶，这艘船舶建造于1911年，比泰坦尼克号早几周下水，它的用途之一就是接送旅客从码头到泰坦尼克号和其他船上。在1912.4.10日，这艘船舶运送了172名旅客到泰坦尼克船上，5天后泰坦尼克号就沉没了。这艘船舶还经历过两次世界大战，退役后被用作浮动餐厅在法国巴黎的塞纳河上经营。一直到2006年，北爱政府以171321镑的价格买回来，重新修复，恢复了昔日的容颜，成为这里一个非常重要的观光景点。这里还有一个海事展览馆，在它的北面还有当年建造泰坦尼克号的船台和船坞。

7:30 我们离开广场。10分钟后来到昨晚预定的餐馆。领位员告诉我们虽然今天是周末可以免费停车。门口划线的车位已经没有了，让我们到附近转转。非常lucky，5米开外就有一个停车位。不愧是网红店，食物的味道都不错。把牛排切片后放在火烫的铁板上一放，拿起就可以吃，火候刚刚好，特别有意思的吃法。

乘轮渡回苏格兰

D12 今天上午11点要乘轮渡前往苏格兰的cairnryan port。然后再行驶81英里到达格拉斯哥。我们于9点半来到码头，有工作人员问我们车上有没有其他人的东西，我们不是很明白他的意思，于是他又问是不是行李都是我们的。我们回答YES后，他挥手让我们去check in。接着和来时一样按指示进道排队等候等等。这个船上的人比我们来时的那趟多多了。找了一圈勉强找到了座位。一旁的老外离开去买东西的时候还请我们帮看行李。

好奇怪啊，就这样离开爱尔兰岛了吗？也不需要海关放行之类的吗？

英国人开车极守规矩

船程只有2个小时。下船时调整导航开拔格拉斯哥。这条路有一大部分是乡村道路。早就慕名苏格兰的风景，非常的赏心悦目。看海边的一大团白云刚好严严实实地笼罩在一座岛屿上，让我忍不住想这岂不是蓬莱仙境？这段路除了风景让人难忘外，还有一路的电子眼。不像在英格兰其他地方，都只是电子测速的牌子。同时也是在这条路上，深深地体会到什么是英国开车的正确模式，不乱超车不按喇叭不闪灯催人。好几次队伍的前面是一辆慢腾腾的拖拉机，后面十几辆车却不慌不忙地有序跟着，尽管对向的车道是空的，稍微有点弯道都没有人去超车，更没有人因为前车速度太慢而鸣笛或者左冲右突探个头出来，一副随时要超车的样子。要知道英国人车速都很快的呀，且跟车距离非常近。英国司机很守规矩。在英国开车根本不用担心从哪里冒出个人或车出来，只要路权是你的，目光可以直视前方。回国后一时都不知道怎么开车了。你看，规规矩矩的，没人超车，开在最前面的是一辆拖拉机

漫步格拉斯哥街头

下午4点左右我们到达了格拉斯哥。民宿在格拉斯哥城的西北方向，离城区中心2公里的样子。门口有停车位，老板会提供停车证。购买好停车的时间将牌牌放在汽车的挡风玻璃下就好。2镑可以停到第二天10点。 我们稍微休整，就向市中心走去。从民宿到市中心就是一条直路。格拉斯哥是苏格兰最大的城市，英国的第三大城市。十五世纪建立的格拉斯哥大学后来成为了苏格兰文化启蒙中心，出了很多的名人。 走在格拉斯哥的街头，感觉苏格兰的建筑和英格兰的还是有所不同。这里的建筑墙壁很厚，外形粗犷古朴，是不是有高地寒冷的原因呢？估计这里的人不会像英国人那样绅士而细腻。十几分钟后，我们来到了市区的那几条步行街。这些天我们不是在乡村转悠就是在小城里逛，这突然回到了喧嚣热闹的都市还有点乡巴佬进城看什么都稀奇的感觉了。好多商店都在打折促销，然而价格还是贵。

我们来到乔治广场George square。广场建于1781年，以当时的国王乔治三世的名字命名。广场的东侧是格拉斯哥市政厅，一座意大利文艺复兴风格的建筑。市政厅前有一座无名烈士纪念碑，用白色石头做成，纪念在两次世界大战中死去的格拉斯哥人。碑上刻有一把金色的剑，和一句话：他们的名字将永存（Their name liveth for evermore）。

参观广场上的各个雕塑是个有趣的事情。广场最中心矗立着苏格兰著名作家司各特（Walter Scott）的纪念碑，圆柱形的纪念碑高约40米，上面有司各特的全身雕像。俄国评论家别林斯基把司各特看作“历史小说之父”。英国的狄更斯、斯蒂文森， 法国的雨果、巴尔扎克、大仲马，俄国的普希金，意大利的曼佐尼，美国的库柏等著名作家都曾受到司各特的深刻影响。其中库柏有“ 美国 司各特”之称。广场的北端矗立着威廉•尤尔特•格莱斯顿（William Ewart Gladstone）的雕像，他是英国政治家，曾作为自由党人四次出任英国首相。他是美国总统伍德罗•威尔逊的偶像，始终被学者排名为最伟大的英国首相之一。广场的东南角有托马斯•格雷姆（Thomas Graham）的雕像，苏格兰化学家、伦敦大学教授。。广场西南角有蒸汽机发明者（确切说是改造者）瓦特的雕塑,他是工业革命的代表人物。此外还有维多利亚女王、乔治三世和英国著名的政治家、首相罗伯特皮尔（ROBERT PEEL）的雕像等等。

我们在返回民宿的路上吃了肯德基。当你去国外不知道吃什么时，这经典的快餐不会让你失望。时间尚早，我们到民宿附近的公园散步。公园很大，绿草如茵，绿树如盖，人和动物都怡然自得，相处和谐。我们待了好久才回民宿休息。

自驾英国最美公路：A82

D13民宿含早，所以我们体验了下苏格兰早餐的风格。是点餐式的，我们也不知道点啥，干脆说来一整套的。跟传统英式早餐相似，有煎蛋、黄豆、血肠、面包、香肠和培根等等，味道也还是跟英式一样，就是上菜的速度太慢了。 9点30 左右我们退房离开，前往苏格兰高地。此行最为期待的英国最美（亦有人说欧洲最美）公路A82就在面前。不过刚驶入时，它跟英国的其他公路没有什么两样。

我们先到达LUSS小镇。车子就停在路旁的一个服务区里，但是要买停车票。服务区外一边是湖，一边是小镇。湖水清澈，在晨光下波光粼粼。平静的水面上不时游来几只鸭子。湖边的沙滩上坐着有一对父子，父亲满脸慈爱地看着玩沙的幼儿。

还有一位穿格子裙的小伙子面湖而站。

小镇很小，家家户户的庭前屋后开满了各式各样的鲜花。湖和小镇都没有让我们感到惊艳，所以略微停留后我们就离开了。路过一个营地

临湖而居

再往前开，路就有变化了。有时在峡谷穿行，有时在森林穿行，有时路的一边是山一边是湖。

车道也逐渐变弯变窄了，虽然还是两车道。每个车都贴着自己这边道，然而在会车时感觉辆车都要撞到一起了，神奇的是双方都没有大幅度地减速。英国人的车速还是那么快。 走出峡谷后，天地间立马广阔起来。天然的画卷呈现在我们眼前，野花、草地、绿树像极了我们的新疆，蓝天白云在湖水中的倒影，美得让人心醉！哦，这才是如诗如画的A82！

世界美桥之一：格尼芬兰铁路桥

我们停停走走，中午时分来到威廉堡。这是个靠湖的小城。我们在湖边歇息吃饭，并没打算去古堡看看，而是临时起意去20多英里外的格尼芬兰铁路桥瞧瞧。到了游客中心我们没有停车，因为这里离桥还远且是仰望。我们又往前开一会儿，路边有个免费的停车场，然而已经停不下了。对面的小路有车在停，但那是一个酒店的私家路，我们只能往前再开，来到一个坡上，转弯处有一块小空地。此时停有三辆车，刚好还剩一空位。我们赶紧停好车，往下回到刚才的免费停车场那里。此时山上传来火车鸣笛的声音，晕哦，就迟了这么几分钟，看不到火车从桥上喷气而过的情景了，那可是电影《哈利波特》中的一个经典镜头。哎！有一丝丝遗憾了。我儿子此时已完全厌烦了哈利波特，他说在哪里都听到这个电影，简直要吐了。哈哈 看不到火车也要看桥呀。继续朝前走时，人流纷纷往外走，敢情都是冲着那个镜头来的。我们由远及近，分别仰视、平视和俯视欣赏大桥。古老、高大、造型完美的大桥，各个角度都美得让我们了无遗憾。

尼斯湖，你到底有没有水怪？

好吧，返回威廉堡继续走A82前往尼斯湖（Loch Ness）。这英国第三大淡水湖位于大峡谷中，两岸陡峭，树林茂密。湖长37公里，最宽处2.4公里。面积并不大，却深，最深处有298米。早上起一直明朗的天变脸了，乌云来了，大雨也来了。让水怪的传说充满了阴森的气氛。听说尼斯湖是英国十大坑爹景点之首，水怪也只是口口相传，没有实证，我可不会为了个传说去那个水怪中心看看。停车看看湖就好。

你看，这么美的湖真的像有水怪的样子吗？

尼斯湖附近的这段路弯多路急，车道非常窄。好在车少，我先生的车速一点没降下。大约6点，我们来到了因弗尼斯。这是高地的首府，网上说是梅西最喜欢的城市之一。不大的城市开了很多家民宿。我们来到河边，找了家老板推荐的餐馆，但一位难求，随便在河边另找了一家。饭后沿着河边散步，逛逛街景。

Hello，爱丁堡

D14 今天早上的苏格兰式早餐速度比昨日的还慢。好在我们也不急，今天去爱丁堡，行程只有270公里，需要3小时。早到酒店也不让入住。爱丁堡的这家公寓式酒店非常值得推荐。两室两厅两卫，有大大的厨房和阳台，对了还有洗衣机。我们又一次把所有的衣服拿来清洗晾晒，虽然可以烘干，但是中国人嘛更喜欢晒衣服。

爱丁堡城堡

我们到达酒店时还不到入住时间，索性把车停到地下停车场后出门去逛了。从酒店走到爱丁堡城堡大概就是二十分钟的时间。我们先来到圣约翰教堂，进里面瞧了瞧就走，反正教堂在我们看来都一个样了。

教堂出来是公园，城堡就矗立在面前这个135米高的死火山岩顶上，一面斜坡，三面悬崖。

我们从公园出来，沿路向斜坡那面走，那里是城堡的入口。门前的广场正在搭建舞台和座位，估计是为军乐节（每年8月，今天是7.31日）准备的。 来城堡的人好多啊。售票处在城堡入口的右边，进城堡后在右手城墙边领语音导览器，付费的，2欧。城堡大门的左右两座雕像分别是罗伯特一世和苏格兰民族英雄威廉华莱士。接着我们就按地图慢慢地参观城堡。城墙边是一排古老沧桑的大炮，其中一座格外引人注目，因为它旁边的牌子上写着：请不要攀爬这座大炮，她放在城堡是为了震慑 苏格兰王国的敌人用的，但是她已经500多岁了，请给予这个巨人般的老太太一些尊重。

沿着城墙走到尽头，就看到被链子围起来的大炮，听说每天下午1点它准时放炮呢。执行放炮的是第105皇家炮兵团的战士，这个传统源于1861年，当时放炮是为了给港口的船舶报时用的，这个传统保留至今。

在城墙这里可以将整个爱丁堡尽收眼底，远处的新城旧城和卡尔顿山都能看到。

爱丁堡城堡比英格兰的利兹城堡早200多年，比温莎城堡早400多年，比德国的海德堡城堡更是早600多年。从6世纪起爱丁堡城堡一直是英国重要的皇室城堡之一，直到16世纪初荷里路德宫(Palace of Holyrood)落成，取代爱丁堡城堡成为皇室的主要住所。但爱丁堡城堡依然是苏格兰和爱丁堡的重要象征，见证了苏格兰民族的历史。 城堡中最古老的建筑是个小教堂，叫圣玛格丽特礼拜堂（St. Margaret's Chapel），在城堡的中心，建于12世纪。

这座教堂很小，墙壁很厚，窗上的花玻璃之一是圣玛格丽特，还有一块玻璃是华莱士。我坐在教堂里休息，顺便回忆了下史书。圣玛格丽特是英国威塞克斯王朝的公主，1045年出生在匈牙利，是威塞克斯王朝最后一任国王埃德加二世（从未被加冕）的姐姐。埃德加二世是威塞克斯王朝的最后一个男性继承人，在忏悔者爱德华（无子嗣）临去世前，才知道自己有一个叫做埃德加的侄子。爱德华去世后，埃德加的王位就被权臣哈罗德夺去了，此人是爱德华的大舅子，与爱德华没有血缘关系。一年后哈罗德被诺曼底公爵威廉打败（这就是史上著名的威廉征服）。幼小的埃德加根本无法和强大的威廉竞争王位，只能逃亡。玛格丽特于1066年逃亡到苏格兰，嫁给了苏格兰国王马尔科姆三世。她对天主教非常虔诚，并做了大量的慈善事业。她还是苏格兰三个国王的母亲，她的女儿嫁给了威廉的儿子亨利一世，成为了 英格兰的王后，英国王室血统再次回归。1093年在听说她丈夫战死的几天后，她在爱丁堡城堡去世了。1250年，教皇英诺森四世追认玛格丽特为圣徒。 城堡里有各种博物馆，军事的、历史的、皇家的，还有战争监狱、军队监狱以及苏格兰军团博物馆。苏格兰军团博物馆中展出了大量的制服、勋章、历史事件等。

我来这里主要是想观看 “ 苏格兰之光” （The.Glory.of.Scotland）：皇冠、权杖和宝剑。它们是苏格兰历代国王加冕时的器物，这是王权的象征。在1707年苏格兰与英格兰合并后成立了大不列颠王国，这些宝贝被锁在箱子里被人遗忘了一百多年。1818年在司各特的努力下，终于在爱丁堡城堡中的一个角落里找到了它，使得苏格兰之光重见天日。苏格兰之光所在的房间狭小人多，空气非常的闷。在这里看苏格兰荣光

总之，爱丁堡城堡人太多，影响了我游览的兴趣。不如打道回酒店。路上我们在超市买了牛排等等菜品，还是自己做的合胃口，哈哈

爱丁堡的新城旧城都是世界自然遗产

D15 今天的第一站是在新城旧城交界处。爱丁堡的新城和旧城都被联合国教科文组织认定为世界文化遗产，旧城就是从爱丁堡城堡-皇家英里-荷里路德宫这一片，基本都是中世纪的建筑。新城是在1765年-1850年建造的，都是新古典主义和乔治亚建筑风格的建筑。 新城有东西向三条大街，中间的为乔治大街George St，北面的街是女王街Queen St，南边的街为王子街Prince St。在乔治街和女王街之间的小街叫蓟街Thistle Street，在乔治街和王子街之间的小街叫玫瑰街Rose Street，这两条街象征着苏格兰和英格兰的合并，因为“蓟”是苏格兰的象征，“玫瑰”是英格兰的象征。新城和旧城之间过去是峡谷，如今是我们昨天来过的王子街花园。站在新城看旧城感觉特别有趣，王子街花园、古老的城堡、中世纪的建筑及教堂的尖塔，高低错落，像明信片一样展现呈现在你眼前。

我们沿着乔治大街，穿梭在新城里，走向亚瑟山。街头有不少名人的塑像，印象深刻的是1844年建立的司各特纪念塔。塔高60多米，塔中央立着白色大理石的司各特雕像，他身穿长袍，身边还卧着他的爱犬。他作品中的64位主人公都被雕成雕塑环绕塔身。看得出来，苏格兰人民相当地热爱他。

从乔治街回到王子街，迎面就是钟楼。

左转走几分钟就是卡尔顿山的上山通道入口。卡尔顿山绝对海拔100米左右，名字来源是苏格兰盖尔语，意为“黑山”，由于其黑色玄武岩结构而得名。这是爱丁堡的三个最著名的制高点之一（另两个是爱丁堡城堡和亚瑟王座），它是三个中最矮的一个，从山脚下走到山顶大概也就五分钟。

卡尔顿山上俯瞰爱丁堡

卡尔顿山的山顶上有几个比较有名的建筑：一是爱丁堡市立天文台，又叫卡尔顿山天文台，始建于1788年，有着一顶非常醒目的绿帽子；二是国家纪念碑，始建于1826年，用来纪念在拿破仑战争中阵亡的将士。但纪念碑并未完成，仅有一排柱子支撑着一根横梁，因为1829年造纪念碑的预算透支而中断了工程，被誉为“苏格兰的耻辱”。

三是纳尔逊纪念碑。四是在各种照片里出场频率最高的建筑——杜格尔德.斯图尔特纪念亭。建于1831年，用于纪念苏格兰哲学家、爱丁堡大学教授杜格尔德.斯图尔特。在很多游记和明信片中这个亭子的上镜率都特别高。

我们沿着天文台在上山转了一圈，同时眺望到了整个爱丁堡市。远处是北海

从另一个方向下山，前往不远处的荷里路德宫。

我们本来想穿过一个墓地抄近路的，没想到此路不通，更没想到居然还有人跟着。看到我们回转，她们也笑着折返了。不必走大路，穿过前面的小公园就可以来到荷里路德宫。

女王夏宫：荷里路德宫

和爱丁堡相比，荷里路德宫崭新多了（当然了，差10个世纪呢），有人住的景象（如今是英女王的夏宫，每年夏天来这里住上一周时间），且不像爱丁堡城堡城堡游人众多。如白金汉宫一样，要跟着指定线路参观，有免费的的语音导览器，不能照相。 荷里路德宫是由苏格兰国王詹姆士四世在1501-1505年之间建造的，后来于1671-1678年重建，它的南面是宏伟的亚瑟宝座山（Arthur’s Seat）。自建成后到詹姆士六世到伦敦接任伊丽莎白一世，这里一直是苏格兰国王的居所。整座建筑呈四方形状，长宽基本都是230英尺，中间一个方庭，在西北角和西南角有对称的塔楼，西北角的这座塔楼是最初6世纪的建筑，西南角的塔楼是后来重建时盖的。

在这个宫殿里曾经发生过一起悲惨的宫斗剧，玛丽.斯图亚特在法国长大，15岁嫁给法国国王，18岁守寡回到苏格兰。本来就是苏格兰国王的她，后来又嫁给了她的表兄达恩利勋爵亨利•斯图亚特Henry Stewart。这个斯图亚特长得帅，却处处惹是生非又荒淫无度。婚后不久，夫妻俩的关系就已开始紧张。但真正使他们的关系破裂的，是斯图亚特武断地认为，玛丽与她的秘书大卫•瑞吉欧David Rezzio之间有不正当关系。大卫是意大利人，原本只是一名普通的宫廷乐师。玛丽在法国长大，内心深处热爱繁华的欧洲大陆。所以玛丽与这个来自欧洲的宫廷乐师走得近，还提拔他做自己的秘书。但斯图亚特认为他们两个人的关系不正常，此时玛丽已经怀孕7个月了，在1566年3月9日晚，斯图亚特在荷里路德宫当着玛丽的面残忍地把大卫瑞吉欧杀死…..宫殿里地板上还有专门的解说和标记。玛丽受到惊吓，逃到爱丁堡城堡，而后在城堡降生了她唯一的儿子，后来的苏格兰国王詹姆士六世（英格兰詹姆士一世国王）。 我在好些书中看到过对玛丽.斯图亚特的介绍，褒贬不一。有些书说她玛丽有着非凡的美貌且精通6钟语言，个人造诣非常高。有一个动听的歌喉，还能弹奏多种乐器。她在苏格兰有一间收藏大量意大利文和法文诗词的图书馆。玛丽被苏格兰贵族们逼迫退位时仅仅24岁。她逃到英格兰 ，被英王伊丽莎白一世软禁长达近20年，不过软禁过程中还是享受着国王的待遇，有自己的侍从，可以接见宾客、出游和打猎。当时英国在推行新教，玛丽是天主教徒。她的存在让那些狂热的天主教徒们试图使她成为英格兰国王。最后伊丽莎白不得已以叛国罪把玛丽处死。而一生没有结婚的伊丽莎白，死后把王位传给了玛丽唯一的儿子苏格兰的詹姆士六世，从此，英格兰王国和苏格兰王国拥有了共同的国王：詹姆士一世。历史总是让人长吁短叹，感叹成王败寇….. 主殿参观结束后，可以上到二楼上观看安德鲁王子的婚礼展览。梅根的礼服很是漂亮。最后从宫殿的东北角出来，那是一座修道院的遗址，叫做荷里路德修道院，曾经是苏格兰最气派的修道院，但是现在仅仅剩下了四面的墙壁。这座建筑建于1128年，在苏格兰国王大卫一世期间建造的，后来在1758年的一场飓风把这里变成了废墟，后来经过多次修缮均半途而废。

从修道院出来是花园。

园区很大，远远的有游人在行走。

公园的绿地、树木和不远处的亚瑟王座上已经融为一体，显得这座宫殿特别壮观、气势不凡。在宫殿出口那里有一个小型的照片展，展出了不少女王伊丽莎白二世的照片。

艺术家云集的大街：皇家一英里

告别荷里路德宫，我们向爱丁堡城堡走去。连接着两个城堡的大街有好几个名字，但人们最喜欢称它为皇家一英里。餐馆、酒吧、纪念品商店、咖啡店云集。越是靠近爱丁堡城堡越是热闹，特别是在步行街那段，人特别多，三三两两的警察在街头执勤。各路艺人纷纷登场，有画画的、有吹奏风笛的、有变魔术的、有行为艺术的，也有发广告单的或是组织小集会啥的。

每个地方都围着不少观众，有一个弹吉他的，围着他的人最多，因为他弹得实在太好，音乐非常动人。我也坐在那里看了好久。大家纷纷往他放于地上的帽子扔钱。有个两岁左右的小朋友在妈妈的示意下把钱丢进了帽子，回去找妈妈的时候突然感觉不对就返回来抓起帽子里的钱，孩子妈妈赶紧跑出来制止，这一幕让周围的人一阵大笑。

打卡网红店：大象咖啡屋

我们的第四站是著名的大象咖啡屋the elephant house，离皇家一英里和爱丁堡城堡都很近。此时座无虚席，好在排了十几分钟后就有位子了。咖啡一般，点心一般。我来这里一是歇歇，二是来打卡。风靡世界的小说《哈利波特》就诞生在这个咖啡馆。一个普通的咖啡馆因为一部小说而成了旅游景点，作家J•K•罗琳（J. K. Rowling）本人的经历似乎比小说更传奇。她出生在一个普通的家庭，从小喜欢写作，成年后经历了离婚、失业、贫困等种种挫折，成了靠政府救济来生活的单身母亲。生活把她逼到死角，而写作仍断断续续地进行着。因为自家的小屋又冷又小，她就经常到咖啡馆来，把女儿放在桌边的婴儿车上，在周围噪杂的的声音里写作…..。太励志了是不是？人太多不好意思拍照，胡乱拍了一张

因为喝了下午茶的缘故，本来想晚餐尝试苏格兰国菜哈吉斯的，现在也不想吃了，直接回酒店。一直休息到8点才出门。在酒店旁边的购物中心吃了著名的烤鸡NANDO。这是第二次吃了，很喜欢这物美价廉的快餐。饭后逛逛超市，买了第二天的早餐就回酒店了。

湖区名气那么大，你能不来看看吗？

D16 今天去湖区，两个多小时的行程。最初规划行程的时候并没有考虑湖区的，但因为它名气太大，不去打个卡有点不甘心。自驾嘛，就有这些好处。后来到了约克后，我很庆幸改了行程到湖区住一晚，因为约克不是我喜欢的地方，停留一晚就够了。

湖区(Lake District)位于英格兰和苏格兰交界处，紧靠西北海岸线，1951年被划归为国家公园，是英格兰和威尔士的十一个国家公园中最大的一个，是英国最著名的休假地，被英国人称为“自己的后花园”。它是第一个入选环球绿色旅行地(Green Globe Destination)的风景点。同时还是美国《国家地理杂志》评选“一生必去的50个地方之一”，理由是：人类和自然良好共处、相得益彰的经典。湖区面积约2250平方公里，湖区内遍布大小不一的16个湖，最出名的是温德米尔湖Windermere,葛拉斯米尔湖Grasmere。我不想住在温德米尔湖，选择住在安布尔塞德，因为那里有个水边酒店很吸引我。它临湖，门前有草地，本身既是风景又是歇息的地方，价格还不贵。想必和我一样考虑的人很多，所以我怎么都订不到房，只好预订了它旁边的青旅YHA。网上评价很高。停车也很方便。那就这样吧，订了个4人间，公共卫浴。房间很小，行李都没带上来。

从爱丁堡前往湖区的路上，过了凯西克后基本就是山路了。离安布尔赛德还有十几公里的时候我们来到葛拉斯米尔湖。虽然车窗外的湖景很美，但我们没有停留又继续往前走到Grasmere湖和Rydal湖相连的地方，我们打算以此为起点绕两个湖徒步。湖边的停车场看似无人寄存行李监守，但都是要收费的。在收费机器上只输了两个字母，车牌号就自动跳出来了。我环顾四周，发现停车场入口处有监控呢，幸好我们是自觉的人。不然被罚划不来，且好丢人啊。 在停车场拍了路线图，我们就沿着路标前行了。我不喜欢那种坐在船上赏湖的方式，更喜欢这种徒步的感觉。

一路走过草地、森林、溪水、小桥，沉醉于眼前的山景、湖景里，感觉自己融入了大自然。这条路上的徒步人还不少呢，男男女女，老老少少的都有。

湖边有嬉戏的、有钓鱼的、有野餐的、有遛狗的，他们为湖景增加了动感，和他们一样悠闲的是山坡上吃草的羊群。

湖不大，但因为走走停停还是花了不少时间。前往安布尔赛德的时候，我们错过了停车场入口的位置，又因对面车道一直排着长队无法掉头，最后阴差阳错来到山顶上远眺湖区，没想到风景独好。远处青山如黛，在浅绿的草地和深绿的森林中，镶嵌着白色的温德米尔湖。

有一位老人来问我们是不是迷路了，在我们不好意思地说是了之后，他热情地给我们指路。尽管我告诉他我有导航。他依然反复嘱咐我们哪个路口左转哪个路口右转。真是个和蔼、绅士的老人！ 青旅YHA的位置确实让我惊喜，它临湖而居，门前是停车位和湖边的休闲区。遗憾的是房间好小啊。我们坐在湖边，赏着风景喝着咖啡，好不惬意。休息够了，我们朝安布尔塞得镇走去，十几分钟就到了。

小镇很小，公路穿城而过。

这个小镇有个著名的桥屋。

三百年前的主人为了逃避土地税而把房屋建在这座小桥上，一家大小8口人全挤在这个两层楼的石屋中生活。在1926年，这间屋子的主人把它捐给了政府。如今可以免费参观，里面售卖旅游纪念品。青旅门前

回到青旅，我们选择坐在湖边享用晚餐。青旅旁边的fish and chips已经打烊，我们只能在青旅点餐。青旅旁边就是那家我很想住的水边酒店，住不成就在它门前的草地上玩玩也是极好的。傍晚的湖边游人很少，天鹅却不少。这些都是女王的天鹅哦，根据1482的天鹅法案，英国境内的所有野生天鹅都属于英国女王，都受法律的保护，任何人都不能伤害它们。这么可爱的小东西，爱都爱不完，谁又忍心伤害它们呢？

夜凉如水，我们只得回房间休息。青旅的条件确实一般，但胜在地理位置和工作人员热情的态度。

很多人喜欢的城市：约克

D17约克 清晨的温德米尔湖水面平静，远处还笼罩着飘渺的雾气。白色的水鸟不时掠过水面，天鹅舒适的游来游去。太阳逐渐升起，阳光洒到水面上，湖面显得波光粼粼。我们好喜欢这种宁静的感觉，感觉心也由此静下来。在湖边吃了早餐，喂了天鹅后，我们依依不舍地离开了湖区。对于湖区，我总体感觉风景一般，但休闲度假的感觉极好。

湖区到约克200公里，要开3个小时。我又临时改了行程，先去约克城外10公里左右的奥特莱斯购物。这个奥特莱斯并不大，但停车场很大，且很少的空位。转了两圈才找到。英国的物价贵，也没多少要买，我们停留了两个小时后离开。为孩子买的几双耐克鞋倒是便宜。 约克是个小城市，据说很受游客欢迎，酒店极为难订也印证了这一点。我最早预订了青旅，1200的价钱让我觉得很不值，于是我转向民宿。在约克城墙下找到了这家评价很好的民宿。门口有停车位，老板会提供停车证，2欧停到第二天上午十点。待到进入房间，我很是后悔。原来只是一间客房，所谓的加床是一张床垫，且只能摆在地上。摆上后，房间小得根本无法通行。行李都地儿放，只能放在车上。且卫浴都是公共的。虽然不挤，但还是不方便。 这时候我发现我的转换插头留在湖区了。老板得知情况后，先借给我们USB接口，又建议我们去市中心哪里买。我们逛了几家超市，都没能买到正确的转换插头。幸好开车的时候可以充电。再一次庆幸我们选择了自驾。

约克大教堂：英国最大的哥特式教堂

来到约克，有一个必去的地方就是约克大教堂（York Minster）。我先生和儿子对教堂早已看腻，他们决定在教堂外等我。约克大教堂又称圣彼得大教堂，是英国最大、也是欧洲阿尔卑斯山以北最大的哥特式教堂，公元1220年开始兴建，1470年完工，是世界上设计和建筑艺术最精湛的教堂之一，外观十分的宏伟庄严。买票时，工作人员告诉我只有一个小时的参观时间。让我先去教堂的地下室，那里有罗马人留下的遗迹。约克在公元前8000年-7000年就有人居住， 罗马人征服这里后就建立了一个要塞，最初是木质的围墙，后来改成了石头城墙，这座城墙包围了大概50英亩的面积。现在这座城墙还留存着大部分，约克大教堂就是曾经城墙的位置，考古学家在教堂的地下室发现了罗马城墙的遗迹。 约克大教堂最令人称道的就是玻璃花窗了。大门入口上方的西面玻璃窗“约克郡的心脏”建造于1338和1339年间，其花费仅为￡67。教堂北面的五姊妹窗（The Five Sisters Window）建于13世纪中期，是教堂历史最悠久的玻璃窗，也是英国最大的灰色调单色玻璃。玻璃为手绘，设置成复杂的几何图形。五姐妹窗是英国纪念在第一次世界大战中丧生的妇女的唯一标志物，在第一次世界大战中，为了防止它在飞机袭击中损毁而被搬走，1923年和1925年得到修复后再次重现。圣坛后方、教堂东面一整片的彩色玻璃，是全世界最大的中世纪彩色玻璃窗，玻璃窗在公元1405至1408年间设计完成，由100多个图景组合而成，充分展露中世纪时玻璃染色、切割、组合的绝妙工艺。

在教堂中有15位国王的雕像，每一位雕像下面都写着名字。分别：威廉一世、威廉二世、亨利一世、斯蒂芬、亨利二世、理查一世、约翰、亨利三世、爱德华一世、爱德华二世、爱德华三世、理查二世、亨利四世、亨利五世、亨利六世。 我在教堂里慢慢参观，等到工作人员提示时才知道时间已到。还未出门，我看到大家在排队等着进入刚才唱诗班唱歌、且不对游人开放的地方。我一时好奇心起，跟着排队。十分钟后，大家依次入内，没想到是大家参加晚祷来了。我听不懂，也不了解宗教仪式，但也不好意思溜走，只能跟着参加了这个一小时的活动。待到出门来，先生和儿子都等得不耐烦了。

去贝蒂茶室，只看不吃

教堂附近就有大名鼎鼎的贝蒂茶室Betty’s Tea Room。这家茶室在英国家喻户晓，据说是英格兰北方最好的茶室，也是约克人气第一的美食名店。由一位瑞士烘培师在1919年开创，开店至今已有90多年历史，如今已经成为英式传统下午茶的代表，相传英女王也曾来此品茶。我打算在那里享受下午时光的，然而门口的长长的的队伍把我吓退了。 好吧，随便转转。铺满鹅卵石的 Stonegate ，早在维京人占领之前就已经存在，保留了不少中世纪建筑物。街上每一家商店都有独特的建筑风格，售卖着当地的纪念品。大名鼎鼎的的肉铺街在Stonegate附近，它也是约克最具有历史意义的街道之一。

本想在附近找一家吃的，然而每家都要等位。看来游客确实多呀。我看到烤鸡店NANDO人少一些，就去那里等位。领位员很照顾我们，点餐的时候还问我来过没，我说没有但是去过其他店，她才放心地离开。回民宿的路上，华灯初上，很多酒吧人声鼎沸，街上不少喝醉的。让我对约克印象好差。不过，住在城墙边的好处就是饭后可以上城墙走一圈，吹着夜风，看着夜景。

城墙建于罗马时期，最初整个城墙是横跨乌斯河两岸的，现在仅西岸的城墙还保留完整，东岸城墙部分缺失。城墙内有大约有1.3公里长大概两米宽的走道，这里已经成为了约克人散步的好场所。

在民宿门口看马拉松比赛

D18约克这家民宿的条件实在一般，这一宿休息得不怎么好，早早地就醒了。我和老公干脆到约克城里晨游。清晨的约克城宁静极了，我不由得怀疑夜晚街道上看到的喧嚣是个错觉。

我们来到塔克利福德塔（Clifford's Tower）。

可以上塔俯瞰整个约克城。最初这一片是约克城堡，分别有城堡、监狱、法庭等工程。1684年这里发生过爆炸，把克利福德塔炸得仅存墙壁。在这之后城堡一直用作监狱直到1929年。如今的约克城堡博物馆和法庭曾是城堡的建筑之一。克利福德塔曾发生英国史上极惨烈的事件。在公元1190年，一些基督徒商人为了抵赖他们所欠的犹太银行家的债务，竟然采取摧毁犹太社区的暴行，最后150名幸免于难的犹太人逃到克利福德塔避难，最后被迫在此自杀。在塔下有一块碑记录了这件事情。

迎着初升的太阳我们在城墙上散步。下来时发现民宿门前的路被封了。原来今天约克在举行马拉松比赛。我们必须要等到运动员都跑过以后才能离开。好吧，既来之则安之。我们干脆就坐下来看比赛。9:30的时候，工作人员告诉我they are coming。他话音刚落，运动员就到了。

先是一两个跑来，然后是三五个，接着是一群群的。前面的人大多都是快跑，后面的速度就慢多了，有的甚至在走。还有的走着走着停下来拥抱接吻的。也有穿得奇怪的人来搞笑的。还有一个遛狗的老头不时地冲进队伍来回地跑。

不能拒绝的紫色海洋：约克薰衣草园

我们今天上午要去的霍华德城堡要在10点半以后才开门，所以我们也不着急。我再次临时起意，去城堡前先去薰衣草园。反正这两个方向一致且相隔不远。 Yorkshire Lavender薰衣草农场约克以北二十多公里。我们到达时，已有不少车停在停车场里。以前免费，如今要收费了，不过也不贵。薰衣草园很大，坐落在丘陵上，处于一片广阔的田野间，大片的薰衣草将山坡染成了紫色的海洋，风儿吹过，掀起一阵阵花浪，一阵阵花香扑鼻而来。

园内种有近百种不同品种，紫色，粉色，白色等各种颜色的熏衣草，还引入法国羽叶熏衣草。

约克郡薰衣草园不仅获得过无数奖项，还有一段动人的故事。1993年Nigel先生的太太因病离世，遗下Nigel及一双儿女。 为使一家人走出悲伤同时也作为给孩子未来的投资，Nigel在这里购下一片田地。最早的时候计划种植大蒜，后来他偶然在杂志上看到关于薰衣草的介绍，便改变了主意开始种植薰衣草。二十多年后，这里已成为英格兰北部最著名的薰衣草园。园內有四座纪念碑，是Nigel为悼念爱妻而设的，每一座代表一位家庭成員。他的子女目前也在这片美丽的薰衣草园中工作。

那谁举行婚礼的地方：霍华德城堡

从薰衣草园到霍华德城堡只不过二十分钟的路程。如同其他庄园，霍华德城堡占地很宽，田野、森林、草地、湖泊应有尽有。停车场到城堡门口足足1公里。有免费的小火车。

建于1702年的霍华德城堡是一个典型的私人城堡，一直以来都是霍华德家族的宅邸，它代表着英国巴洛克建筑的最高成就之一。我不是因为周杰伦和昆凌的婚礼在这里举行而心生向往，而是因为它是天才建筑师约翰.范布勒的伟大作品之一。（另一作品被后世誉为“英国最美丽的风景”的布伦海姆宫） 范布勒最初的设计是以主楼为中心东西向完全对称的，并且完全是巴洛克风格。但在东翼建筑完成后，第三代卡莱尔伯爵查尔斯没有继续建造西边的侧楼，而是耗费了大量的精力和财力用来先完成花园。在范布勒和查尔斯伯爵于1726和1738年先后去世后，第四代卡莱尔伯爵亨利则放弃了范布勒最初的巴洛克设计，采纳了保守派设计师托马斯.罗宾逊的方案，将西翼建成了帕拉第奥风格，这就是霍华德城堡不对称设计的由来。 买票进入大厅后有语音导览器可拿。随后跟着参观就好。印象深刻的是庄严、贵气十足的大厅，最能反映建筑师非同一般的才气。

进门时，会看到天窗下面有最早的六位伯爵的肖像，和第三代伯爵三位女儿迷人的肖像画。走上一段楼梯，平台的墙壁上挂着两幅第九代伯爵及伯爵夫人的肖像。

今天的霍华德城堡是第九代伯爵及伯爵夫人最年轻的儿子杰弗里•霍华德后人的家。西蒙•霍华德(Simon Howard）的肖像画是由中国艺术家陈衍宁所作，画中他身着北约克郡名誉部长的长袍。伯爵夫人房间里的布置一如当年。有个房间专门介绍哪些影视剧在城堡里取景。最著名的莫过于由著名小说《梦断白庄》改编的电视剧及电影。如果我说它的另一个名字《故园风雨后》，你是不是更熟悉呢？

从宫殿出来后就可以转到巨大的后花园。逛一圈至少得2小时。主建筑前的阿特拉斯神像喷泉最为壮观。

一进去有个玫瑰园，入口是个很小的门，不要错过。可以坐小车去湖边。游湖一圈后穿过小树林去看看四风神庙Temple of the Four Winds。

必去的地方：剑桥！还是剑桥！

我们来到宫殿里的咖啡区，休息吃午餐。之后前往剑桥。约克到剑桥252公里，要开3小时。临近剑桥的时候高速路封路，所有车都得从剑桥下，所以堵了一些时候。我们来到民宿时，已是6点。不过这个时间在英国的夏季还早着呢。太阳要9点才下山。民宿门前的院子免费停车，走路到康桥城里就几分钟。过桥后，看到河边的一家餐馆人比较多，于是我们就在那里用晚餐。

返回沿着康河散步，看着人家钓鱼，甚是惬意。曾经无比向往的剑桥，我们就这样来了。 早在两千年前罗马人就曾在这个距伦敦约90公里的地方安营扎寨。但剑桥真正为人所知是因为这里建有剑桥大学。 诞生于1209年的剑桥大学，据说是由一批为了躲避追杀而从牛津大学逃出来的学者所创立。1231年英王亨利三世授予剑桥教学垄断权，使其正式成为独立的高校。此后剑桥逐渐追上牛津，并与之齐名为英国学术界的两座丰碑，合称“牛桥”（Oxbridge）。牛津被称作“大学中有城市”，剑桥则是“城市中有大学”。剑桥历史上有过92位诺贝尔奖获得者，是世界上诞生诺奖得主最多的高等学府，还有超过100位诺奖得主曾在剑桥执教、工作或学习。但剑桥大学官方的数据是根据学生或教师是否拥有学院的Membership/Fellowship而定。英国至今有15位首相出自剑桥大学。从这里走出来的名人有：艾萨克牛顿、查尔斯达尔文、斯蒂芬霍金、培根、凯恩斯 、特里维廉、弥尔顿、拜伦、丁尼生等等。印度总理尼赫鲁、英国王储查尔斯也曾在这里就读。牛津剑桥的毕业生遍及政界、商界和学术界。所以有人说， 牛津剑桥统治着英国。 回到民宿后，跟老板商量能不能晚点退房，他说不可以，但答应我们随意停车到离开。这家民宿不错，好几个房间，生意很好都住满了。当然，剑桥肯定是个热门地，住宿也很难订的。

剑桥大学，我轻轻地来了

D19 我们退房后9点半出门，由于昨晚已进过城，今天就显得熟门熟路了。5分钟后我们过了桥，直奔三一学院而去。清晨的剑桥居民区很是宁静，但是大街上游人逐渐多了起来，特别是来游学的中国学生更是一群一群的，到处可以听到普通话的声音。这是我在英国见到国人最多的城市。第二个是北爱的贝尔斯法特。在康河边上，可以看到坐船的大多都是这些中国孩子。叽叽喳喳的声音让我失去了坐船游康河的兴趣。本来好喜欢徐志摩的那首诗，本来很想在康河的柔波里撑一支长篙来着。

路过冈维尔与凯斯学院。史蒂芬•霍金是该学院的院士。学院著名的校友包括发现DNA结构的弗朗西斯•克里克、发现中子的詹姆斯•查德威克爵士和研究盘尼西林的霍华德•弗洛里爵士等等。凯斯学院是剑桥大学历史上的第四所学院，也是目前第三富有的学院。学院的很多学生取得了重要的成就，这其中包括12位诺贝尔奖获得者，人数列牛剑学院第二位（剑桥大学三一学院居第一位)。可惜正在维修，我们进不去。

不幸的是，同样在进行校园维护的还有三一学院。我不甘心，绕到学院的背后，那里有一条路通向大门，路两旁都是两排高高直直的树。我看到大门有两个年轻人出入，心里一阵窃喜，然而门卫把我挡住了。我只能在门口瞄了瞄，照了张相。好遗憾啊，这可是我神往的学校啊！三一学院Trinity College由国王亨利八世创立于1546年，无论是学术成就还是经济实力、学院规模，在剑桥大学现在的31个学院中都是首屈一指的。从三一学院毕业之后创建了哈佛大学的约翰哈佛先生曾经说过：“剑桥三一乃是全世界学院之父。”它是牛顿、培根、麦克斯韦、拜伦、丁尼生、罗素、哈代、英王乔治六世以及包括查尔斯王子在内的多位王室贵族及六位英国首相、多位诺贝尔奖得主的母校。听说它拥有全剑桥大学中最优美的建筑与庭院，那棵著名的苹果树（树上的苹果落到牛顿头上，从而启发他发现了万有引力定律。不过我认为这可信度不高）就在大门右侧的绿草坪中间。无论如何，这次我们都无法亲眼看到了。 这条路直通三一学院的大门

好在门外的风景极好，草地，河流，垂柳，小船，造型完美的建筑一一呈现在眼前。我们坐在草地上歇息欣赏风景。恰好有广西来的两母子请我帮忙照相，又有台湾来剑桥大学看望女儿的大姐，我们索性坐下来聊天。大姐鼓励我儿子来这里读书，还说一看就是个能读书的孩子。她家女儿实在优秀，是美国哥伦比亚大学的学生来剑桥当交换生。大家相谈甚欢，弥补了我无法参观三一学院的一些遗憾。

作别台湾大姐，我们和广西两母子结伴前往国王学院。这几个学院相距不远。国王学院门口很多人，个人的团队的都有。售票处在街对门的红房子里。学院门口有一个邮筒，我儿子买了一张明信片后又去不远处的邮局买了邮票，最后返回到国王学院门口投入邮筒。这样做的人还不少呢。

进入校园，迎面是一块大草坪，草坪上矗立着亨利六世青铜雕像。国王学院是剑桥大学内最有名的学院之一，国王学院成立于1441年，由当时的英国国王亨利六世设立创建，因而得名“国王”学院，奠基仪式是在1441年的耶稣受难日进行的。它是两家皇家宗教机构之一，另一个是伊顿中学。学院建设了近百年，因为玫瑰战争而中止，最后建成是在亨利八世在位期间。国王学院最知名的校友有经济学家凯恩斯，对还有那个艾伦图灵。这个天才顶着一大堆“XX之父”的头衔，在二战中轻轻松松就破译了德军的密码机Enigma的工作规律，然后在42岁的时候用沾满了氰化物的苹果自杀。

草坪的左边通往教学区，不开放，我们只得往右边走，就是那个尖塔耸入云霄的办公室教堂。门口有工作人员挡住我要门票，用中文说：“票！票！”我笑着用中文回答：“票？没有！”一脸的懵懂让他们哈哈大笑，称赞我幽默。在教堂内拿了中文地图和解说后，我们就慢慢参观起来。教堂

教堂是典型的的哥特建筑风格，长88米，支撑跨度12米，穹顶高24米。教堂的扇形拱顶天花板以22座扶壁支撑，1515年由名匠瓦斯泰尔建造。西门上的皇冠与都铎蔷薇的纹章细节，反映出亨利八世的英国霸权梦想。 在教堂墙面的装饰中有很多红白玫瑰花组合的标志，象征着玫瑰战争后兰卡斯特家族（红玫瑰）和约克家族（白玫瑰）的握手言和。玫瑰战争后兰卡斯特家族的亨利七世继位，娶了约克家族的爱德华四世的公主伊丽莎白为妻。 教堂正中安放管风琴的橡木屏是亨利八世献给王后的礼物，上面刻有他和王后安妮博林的名字缩写。

哎！想到这俩人的悲欢故事，真是让人唏嘘啊。亨利八世爱上安妮博林后，就借口当时的王后没有为他生下一位男性继承人而向王后凯瑟琳提出离婚。作为天主教徒，离婚要经过教皇的批准，但是教皇拖了好多年就是不批准。在亨利八世执意和安妮博林结婚离婚后，罗马教皇非常生气，开除了他的教籍。亨利八世于是宣布脱离罗马教廷，导致了英国宗教的改革，成立了以国家政权控制的、以国王为最高统治者的英国国教。伤心的王后带着玛丽公主即后来的玛丽女王（血腥玛丽）离开了王宫。安妮则因生下了伊丽莎白公主而不是王子，很快让亨利厌恶且赶出王宫并送到伦敦塔囚禁至死。亨利前前后后共娶了6个王后才得以有了一个小王子即爱德华六世。而爱德华六世没当几年国王就驾崩了。 穿过管风琴下，就来到唱诗班的位置。

在学院创建的那一天，亨利六世规定每天由6名普通教徒和16名“举止高雅谦虚”的男童在礼拜堂里唱弥撒。教堂礼拜堂的唱诗班在每年的圣诞夜都通过BBC向全英国广播颂歌，已经成为一项传统，坚持了将近600年。 中央的圣台上陈列的是17世纪鲁本斯的画作Adoration of the Magi，描绘的是圣经故事中东方国王到耶路撒冷朝拜刚出生的耶稣的故事。祭坛后还有一幅装饰画，为1634年鲁本斯为比利时白衣修女修道院所绘的“贤士来朝”(The Adoration of the Magi)。 我们出了教堂后遇上大雨，不得已赶紧回教堂避避。开始还担心票已被撕，人家不会让我们进去。结果根本没人问。我们在教堂里又待了半小时，再出来时，雨停了。我们来到校园后方的康河，过了桥就是那块著名的石头了。

上面刻有那首经典的诗作：“轻轻的我走了，正如我轻轻的来”“我挥一挥衣袖，不带走一片云彩”。 诗的作者徐志摩毕业于国王学院。在《再别康桥》诞生80周年之际，国王学院在剑河畔为徐志摩立下了这块 大理石诗碑，现在几乎成为每个到剑桥来的中国人都要来打卡的地方。所以熟悉的肤色，熟悉的话语和熟悉的划船场景，会让你有种在国内公园的感觉。 离开国王学院返回民宿的途中陆续遇到圣约翰学院和女王学院，我们都是在门外隔墙观望而没有进去。剑桥的这些学院参观一两个即可。看多了就那样，我跟儿子说等他到这里来读书的时候我再慢慢看。但有一个地方是必须要去看的，那就是数学桥。它又名牛顿桥，相传这是大数学家牛顿在剑桥教书时亲自设计并建造的一座桥。这座当地最著名的桥，陪伴着剑河沿岸最古老的建筑——红砖垒砌的剑桥大学女王学院院长官邸，走过了250多个春秋。 整个桥体原本未用一根钉子和螺丝固定，后来，女王学院的学生为探究这座桥的奥秘，曾把它拆开剖析，却无法复原，于是只好用钉子重新固定成现在的样子。也有传说这是英国桥梁设计大师威廉姆•埃斯里奇（William Etheridge）在女王学院读书时的杰作。说他是在游历了东方以后，受中国桥梁的启发而设计的。看数学桥最好的位置是在剑河上数学桥对面的一座桥上，这里也是各游船公司码头的集散地。路过时就会有人过来招揽生意。好像还挺贵的。

离开剑桥前往温莎的途中，看到天上有大朵大朵的白云。我忽然理解了那首诗里为什么说，挥挥手不带走一片云彩了。 今天的路程只有90公里，下午3点就到达温莎入住的酒店holidy Inn。停车费一晚13欧另付。好心的前台黑人妹妹免费给我办了张IHG会员，说下次停车就不会收费了，且会员明天可以2点才退房。

来英国，怎能不来个正宗的英式下午茶？

安顿好后才是下午4点，正是英国人喝下午茶的时候。那么，入乡随俗吧。还有什么安排比得上来一个下午茶更好的呢。百度了一下，温莎镇上著名的下午茶店距离酒店也就十几分钟步行路程，那还有什么可说的呢。出发！ 穿街走巷，慢慢溜达着就来到了茶室所在的大街上。这条街应该是条主街，两旁都是各种店铺。茶店的门口有露天的座位，太阳太大，我们还是选择了室内。虽然坐在室外着喝茶，抬望眼就是气势雄伟的温莎城堡。

室内有不少位置，装修和一般的茶室两样。我们点了一套茶点，含两杯茶。另外点了个冰淇淋。点心从下到上，实在太甜，我先生和儿子都放弃了。只有我一口点心一口茶慢慢吃掉了。

6点的时候我们离开茶室，在镇上溜达，在麦当劳买了一些鸡翅回酒店。晚餐我已吃不下，儿子吃的方便面。从国内带来的4桶方便面终于吃完了。我最不喜欢带这些了，但先生是中国胃，离不了。

温莎城堡里的人还只爱江山不爱美人吗？

D20 昨夜休息得好，所以今天醒得早。吃完早餐后就步行去温莎城堡。昨天已来过，今天就走得熟门熟路了。9点来到城堡门口时，左右两边都排起队伍了，右边尤其长，我一问才知道右边是团队入口，左边才是我们这些没票的。9:30时开始放行。接着买票，安检，拿导览器，一切都很快。

温莎城堡是一组花岗石建筑群，占地面积大约有45,000平方米。与白金汉宫、 爱丁堡 的荷里路德宫一样，也是英国君主主要的行政官邸。城堡由征服者威廉建造，目的在于保护泰晤士河上来往的船只和王室的安全，自12世纪以来一直是英王的行宫。如果英女王在城堡里，城堡著名的圆塔上方就会升起英国王室的旗帜。1936年，英王爱德华八世在此向曾两度离婚的美国平民辛普森夫人求婚，为了爱情毅然放弃王冠，由一国之君降为温莎公爵，出走英伦三岛 ，直到1972年其灵柩才重返温莎 。这段“不爱江山爱美人”的风流逸事，不但使古堡声名远播，也为温莎平添了几分缠绵浪漫的气氛。

城堡分为东西两大部分。东面的“上区”为王室私宅，包括国王和女王的餐厅、画室、舞厅、觐见厅、客厅、 滑铁卢厅、 圣乔治堂等。室内华丽无比，气度不凡。参观时不能照相。城堡以收藏皇家名画和珍宝著称。滑铁卢厅是为庆贺滑铁卢战役胜利而建的，在宽敞高大的长方形大厅内，墙壁上挂满在滑铁卢战役中立下战功的英国战将的肖像，最醒目的是威灵顿的肖像，在滑铁卢厅的一端，屋顶上悬挂着巨大的花形水银吊灯。 参观完刚好是11点，我们来到下区观看宪兵换岗仪式。

虽然已有不少人，但是跟白金汉宫相比，人少多了，不用挤到跟前也可以看清。再说了，看看即可，想清楚的了解不如在网上观看。所以仪式倒没有多少吸引我的地方，到时旁边两个四五岁小朋友的对话让我忍俊不禁。

小女孩：他们是谁？ 小男孩：不知道。 小女孩：他们是男是女？ 小男孩：不知道。反正长得都难看。 噢my GOD！这些帅哥在我们眼里多俊啊，然而在小朋友的眼中居然如此，哈哈 广场的旁边是座哥特式的建筑，它就是著名的 圣乔治教堂。

教堂建于1475年，其建筑艺术成就在仅次于威斯敏斯特教堂。 英国历史上许多重大事件都发生在这里。自18世纪以来， 英国历代君主死后都埋葬在这里。此外，还有许多王后、王子和其他王室成员长眠于此。由于戴安娜死时已经不是王妃，所以死后没有资格葬在温莎，只能葬在英格兰北汉普郡奥尔索普的一个叫做Round.Oval的湖心小岛上，这是戴安娜的父族——斯潘塞家族的家族墓地。教堂内厅是举行宗教仪式和举行嘉德骑士勋章获得者每年朝觐国王的庆典的场所。嘉德骑士勋章是英国的最高荣衔。每一位嘉德骑士在厅内都有固定的席位，席位后面的墙壁上悬挂着每位骑士的盔甲、佩剑和旗帜。伊丽莎白二世从小在这里居住，对这里有很深厚的感情，所以现在这里仍然是女王的常驻之地，许多重大的活动女王都在这里举行。 教堂内不能照相。 回到酒店退房时刚好下午2点。我们今天要去这次行程相当期待的地方：安伯利城堡酒店。此时尚早，我们准备先去看看巨石阵，虽然不顺路，虽然这地方也名列英国坑爹景点的前三，但是已是有时间而是自驾嘛方便。从温莎到巨石阵大概是60公里的样子，临近时可以远远地看到巨石阵在路的另外一侧。再往前开，可以发现巨石阵的那一侧有条小路可以停车。我们开到前面好远的地方掉头回到小路时，发现路上已停好几辆车。然而车子还可以再往前开，来到巨石阵的对正面，虽然离巨石阵还很远。不少人已在摆拍，来自德国的两位美女骑着摩托车来的，请我帮她照相。我告诉她们说德国是我最喜欢的国家，她们高兴地用生涩的中文说谢谢和再见。远远地拍一个

关于巨石阵，谁也不知道它真正的用途是什么，也不知道4千年前的古人是如何把这些巨大的石头 搬到这个平原来的。它的传说实在太多，以至于有造假的说法。如果此时是蓝天白云就好了，那就可以看到WINDows那个经典的桌面背景了。电影《苔丝》就是在这里拍的，我在使劲回忆电影的场景。太阳刚刚升起时，漫天霞光下的巨石阵上苔丝刚刚苏醒…..听说晨光中或夕阳下巨石阵的最美最壮观，可我不热爱摄影，也没有时间，到此看看即可。 离开时我脑洞又开了，想继续往前去50公里左右的巴斯。但一向同意我的先生强烈反对，与我们要去的目的地背道太远了。儿子也说留点遗憾，给再来英国留个理由吧。

入住城堡，为此行画个完美句号

好吧好吧，那就去目的地吧。导航显示要开120公里。十多天下来，我先生对车对路规都越来越熟悉，这点距离1个小时就能到达。临近安伯利城堡的时候，乡村的公路逐渐变窄，车也快不起来。车也很少，我们仿佛走入了人烟稀少远离城镇的地方。根据路牌，从主路转向城堡酒店的小路是一条土路，让人怀疑驶入了一个农家乐。接着右转过一个小桥和一个篱笆门，眼前突然豁然开朗，大片的草地和恢宏的城堡赫然出现在眼前。

安伯利城堡建于12世纪前，至今已有900多年的历史。1377年这里被作为防御之处，至今仍保留着一堵60英尺高的围墙，两旁是一座双塔门楼和一座塔楼。每天晚上还是要落下的闸门

我们把车停在城堡旁边的停车场，然后拉着行李走入城堡内。这段路是石子路，很难拖行李。有几个老先生一定要帮我的忙，尽管我示意说在等我儿子来拖。真是绅士啊！走入古老的闸门，才发现门口有一圈空地，汽车可以开到这里来下行李。

城堡并不大，但是古老的城墙和盛开的鲜花都让我惊呼。我去check in ,因为有加床，所以收了我30镑。另外问我要不要订餐，可以楼下也可以楼上吃。两种菜单，楼上的要贵一些。后来才知道楼上吃饭时正式晚宴，要穿正装。我们选在楼下的户外花园里。特别美的、喝下午茶的地方，从别人的游记里看到好像还要预约。城墙下的孔雀

进入房间放行李。房间并不大，古香古色的。比起五星级酒店来，或许舒适的程度比不上，但是多了一种奢华、复古、典雅的味道。安伯利城堡本身是城堡，同时也是酒店，全球十大城堡酒店之一哦，获得过N多的奖项。不说了，赶紧出去逛逛吧。城堡周围的风景实在比画还漂亮。

前面是绿草茵茵的高尔夫球场，后面是绝美的田园风光，可以看到远处的羊群在悠闲地吃草。城堡地处的安伯利村里，居然有着我心心念念的茅草屋。一切都让我大爱啊大爱！

按约定的时间我们回酒店吃了晚餐，三道主菜一杯水，47镑，够便宜吧？饭后散步，感觉有些许凉意，尽管是盛夏。我们只在周围转了转就回房休息了。城堡内部

D21早餐在楼上餐厅吃。一看餐厅的布置就知道确实是正餐的地方。餐食分成两部分，一部分需要点，另一部分可以自取。服务员请我们坐到位子上，一一给我们介绍后才开始点餐。我不是很懂，反正是我儿子点，他点了全套，根本吃不完。本着不浪费的原则，我们只好硬着头皮吃完。餐厅

城堡12点才退房。我们就有一上午的时间继续在城堡里待着，里里外外地逛，附近的田园风光煞是让人喜爱。这辈子与城堡无缘，当不成公主，当不成女主，但有幸住上了城堡，尽管只有一天，也是极为高兴和一辈子怀念的。价格嘛也不算贵，对于我这个穷人而言，半个月的工资。城堡一角

终于到了要说再见的时候。让我再转转

城堡的名字

我们回伦敦的路上心情有些郁郁，是难舍吧？车开得很慢，让英国的风光再多一点映入我的眼帘留在我的脑海里吧。回到希斯罗机场附近，先去找了加油站加油，收拾了下车子，干干净净地交还。这一路多亏它的给力付出，才让我们2000英里的行程完美收官。验车员上车看了看，然后拿出POS机让我们签字确认，只有101镑的收费。跟着摆渡车来到希斯罗机场T4 航站楼。彼时离check in 时间还早，我们也没要退税的东东，最后在咖啡区休息。最后，check in ，安检，没有海关盖章，登机，起飞，落地，怀念，一个月后动笔写下游记，时不时停笔，陷入深深的回忆里。。。。。