前言

很多年以前看冰河世纪，脑海中便深深地记住了这一幕。熊熊们守在瀑布上张大嘴，等着跃到嘴中的鱼儿。直到在穷游上看到photohiker的游记，见到了现实中这真实的场景，于是追寻它来阿拉斯加这个遥远的天堂。

上帝将最美的珍珠洒落在阿拉斯加，这里有连绵不绝的雪山和触手可及的冰川，苍翠的森林环抱着翡翠般的湖泊，这里有传奇般的Dalton公路和阿拉斯加输油管道，有无比丰富的动植物资源。

阿拉斯加行程

19天行程简单总结如下：

Day1 Beijing to Seattle

Day2 Mount Rainier National Park

Day3 Seattle Premium Outlets

Day4 Anchorage to Talkeetna

Day5 Mount McKinley Flightseeing Tour

Day6 & Day7 Denali National Park

Day8 Arctic Circle

Day9 Fairbanks to Valdez

Day10 Valdez

Day11 Meares Glacier Cruise

Day12 Valdez ->Anchorage ->Seward

Day13 Kenai Fjord Cruise National Park Tour

Day14 Harding Icefield Trail

Day15 Seward to Homer

Day16 Katmai National Park Bear Watching

Day17 Homer to Anchorage

Day18 Anchorage to Seattle to Beijing

机票及其他

19天全部费用人均：RMB 2.5w

机票：7600，北京-西雅图-安克雷奇往返

租车汽油：人均2300，在死亡之路Dalton Highway单独租了一天SUV，如果不租的话又可以省去一部分。

住宿：人均5300，全程酒店和度假屋，阿拉斯加的住宿费用是美国本土的2倍以上，因此如果露营可以节省很多

Tour：8000，参加了4个tour，包括飞越麦金利峰，两个冰川游轮和Bear Watching Tour

吃饭及其他：2200，行程中一半的时间都预定的带厨房的B&B或度假村，自己做饭又可口又实惠，没办法，我的胃是最爱国的。

气候

每年6到8月是阿拉斯加的夏季，也是最佳旅游季节，温度适宜在20℃左右，满眼绿色，鲜花盛开，但是夏天阴天多雨，且极昼无法看到极光，南部地区只有2个小时的日落，北部Fairbanks更是夕阳不落。今年阿拉斯加的夏季气候非常好，我们14天的行程只有2天赶上下雨泡汤。9月是阿拉斯加最美的季节，Denali的苔原渐渐变为红色，万物枯黄，是摄影的最佳季节。但仍然经常阴天下雨，要看运气才能见到麦金利峰。如果天气晴朗，极光开始显现。9月中旬以后，国家公园开始关闭。11月至3月，是阿拉斯加漫长的冬季，大地被冰雪覆盖，南部地区一天只有2个小时的白昼，却成为追寻极光的天堂。

租车

本次意外的发现国内的租车网站比往年常用的国外的租车网站rentalcars等价格要便宜1/3，因此果断的在租租车网站租的车。租租车网站还提供免费GPS租用及各个租车公司的驾照翻译模版，用户体验非常好，提车过程也没有任何问题。大型轿车14天费用RMB 3770。

导航

又是一个意外，本来以为H2O的手机卡在阿拉斯加会没有信号的，但是去了以后发现居然全部的主要城市和小镇，以及部分高速公路路段都有3G/4G信号。H2O是虚拟运营商，使用的是AT&T的网络，RMB 160元可以使用30天，不限国际国内语音短信，含500M4G流量，非常划算。用Google map导航还是很有必要的，很多住宿的地方GPS上都没有记录，如果没有Google map，那真是要找到天黑了。只限于在城市和镇上，当然不要指望在国家公园里有信号了。

游记

D4-D5 Anchorage to Talkeetna

安克雷奇是阿拉斯加州最大的城市，也有本州唯一的Apple Store（iPhone和MacBook等免税哦 ~ ）。白天去沃尔玛采购日常用品后，下午出发沿3号公路北上2个小时车程到Talkeetna住宿，一路风景较为平淡。

在美国20座最高的山脉中，有17座位于阿拉斯加，包括北美洲最高峰麦金利峰（海拔6193米）。阿拉斯加山脉呈东西向横亘在大地上，Talkeetna小镇位于麦金利峰的正南面，相对于从北面的Denali National Park的Wonder Lake看麦金利峰, 高耸的麦金利峰更容易从云层中露出来，因此坐小飞机看麦金利峰的活动都是从这个小镇出发。

第二天8:30参加Talkeetna Air Taxi的Mount McKinley Flight seeing Tour俯瞰雪山和冰河。选择了最受欢迎的Mount McKinley Base Camp Tour，飞行时间1小时15分钟，价格$248。可以环绕连绵在一起的Mt. McKinley (海拔6193米), Mt. Foraker (海拔5303米), 和Mt. Hunter (海拔4441米)三座雪山飞行，以及飞跃攀登Mt. McKinley的登山者营地。

从小飞机上看广袤的大地，宛如一副油画。

前一天晚上下了雨，今天天气非常好，天空中笼罩着一层薄薄的云层，钻过这道云层，神秘的Mt. McKinley一览无余的耸立在眼前。

Mt. McKinley，北美洲最高峰，虽然只有6193米，但他是位于海拔只有几百米的平原上，而8848米的珠峰，是位于海拔4000多米的青藏高原之上。每年从登山者营地攀登麦金利峰的有1200人，往返行程21天。

Ruth Glacier

在连绵的雪峰间穿越飞翔，巍峨的雪山和广阔的冰河如一副画卷般延展开。

D6-D7 Denali National Park

离开Talkeetna后进入Parks Highway继续北上，沿途的风光开始秀丽起来。远处是巍峨的阿拉斯加山脉，山脚下广袤的草原上点缀着大片的森林，盛夏季节满眼都是绿色，公路边盛开着粉色的野花，Parks Highway沿着蜿蜒的河流一直北上，途径Denali State Park，这条3个小时车程的景观大道比Denali国家公园内部的景色还要惊艳。

沿途路过3个观景点，可以从不同位置遥望麦金利峰，但是都离得好远，要想有震撼的感受，还是要坐小飞机参加看山的tour。下午云层开始厚起来，麦金利峰在云层后若隐若现。

相信吗，这是阿拉斯加深夜十一点的午夜阳光？一个人开车行驶在Parks Highway上，虽然此时GPS显示前面还有100公里的路程是件让人无比崩溃的事情，但是阿拉斯加夏季漫长的日落和绵长的夕阳绝对是摄影师的天堂，还是让人忍不住停下车来捕捉这迷人的光线！

远处的天空仿佛漏了个大洞，应该是在下雨吧，开车赶过去一看，一道霸气的彩虹出现在天边。

Denali National Park

丹那利国家公园是拜访阿拉斯加的游客到访最多的国家公园。这里地处边陲，人烟稀少，保持着原始的自然荒野的状态。这是一个完全自给自足的野生环境。在这儿有35种以上的动物，130种以上的鸟类和数百种的植物。这一切都顺着自然发展，并没有因为人类的出现而破坏自然的生态平衡。国家公园里最著名的是北美第一峰—麦金利峰，但是由于天气原因大多数人都很难看到麦金利峰，于是乘坐公园大巴去邂逅种类繁多的野生动物也成为一件非常有趣的事情，动物们就在与你相距咫尺的地方出现。

国家公园外的小镇上只有少量的Lodge，且价格昂贵，基本在$200/晚以上，因此到了夏季高峰期，提前3个月基本上价格能够接受的酒店就已经售罄了，而露营是个非常好的选择，只要$20一晚。营地在公园入口区，Savage River以及Wonder Lake都有，公园深处的营地也需要提前数月预定，否则只能在入口区搭帐篷啦。

到了游客中心门口看到天气预报，下巴差点掉了下来。。。今天天气晴朗蓝天白云，但是天气预报显示明天的降水概率是60%，后天是80%。山区天气真是多变，看来这次是不可能看到麦金利峰倒影在Wonder Lake中的景象啦。

第二天早晨乘坐6：15的Shuttle Bus进入国家公园。丹奈利国家公园只有上图的红色线是可以自己开车进入的，包括公园的游客中心和位于Mile 15处的Savage River。

这一路上的天都是阴阴的，Mt. McKinley躲在厚厚的云层后面无缘见到。虽然遗憾但是也给自己留下个很好的再次回来的理由。只好一路拍拍偶尔露面的小动物散散心。大巴途中有几个停靠站让游客下车观景，路上如果看到野生动物都会停下来给大家拍照。这只小鹿溜达到我们的车前，大眼瞪小眼的看了看车上的众人，大大方方的撒了这一大泡尿走人。在这里人类所扮演的只是旁观者的角色，而非参与者，因此野生动物才能自然地生存下去。

Toklat River Visitor Center: Mile 53

这里有Moose和Caribou角的展示，游客们可以把它顶在头顶看看有多沉。

Eielson Visitor Center: Mile 66

在这里面对Alaska Range可以感受Denali宏大的气势，有trail可以下到山下的河谷，也有Eielson Alpine Trail可以爬到山顶，天之广，地之大，无可言表。

中午12：30，大巴到达Wonder Lake：Mile 85

朋友露营的营地，每一个帐篷都面对着麦金利峰，景色无敌。

这里有两条徒步线路，Mckinley Bar Trail和Blue Berry Trail。在秋天，Blue Berry Trail一定结满了满满的蓝莓，这是Denali的熊熊们最爱吃的东西。但是现在是夏天，除了野花和各种苔藓、地衣外，什么都没有。这些地区只有表面很薄的土层能够生长植物，所以这里的植物都不高。只有那些能够挨过漫长寒冷冬季的植物才能在这个亚北极地区生存。最高大的植物——柏树也就长到3～4米左右就再也长不上去了。

要想去著名的观看麦金利峰倒影的Reflection Pond和Blue Berry Trail，需要从Wonder Lake再搭乘到Kantishna的大巴过去，否则要徒步2.5 miles。大巴都是招手随时停车的，非常方便。但是今天天气非常阴沉，景色实在一般，于是随便逛了逛便草草收兵。

下午准备离开Wonder Lake了，天空却逐渐放晴，看来这里每天到下午4点太阳才能够出来，要想看到麦金利峰一定要露营才有机会。

这一路大家也没见到什么动物，于是回程的路上，车上的美国大叔拿着望远镜使劲的找啊找，找到了几只Moose和Caribou，他的眼睛可真是尖，连对面山头上好远好远的棕熊一家也被也被他们挖掘了出来，只是离得太远了，在照片上只是个熊点点，一共有4只棕熊，这就是我们与Denali的棕熊最近的邂逅了。

也许是夏季游客太多了，动物们都远远的躲了起来，传说中的每年6月底到7月初是驯鹿迁移的季节，成百上千的驯鹿结队而行的壮观场面，也连个毛都没有见到。

第二天再入园，居然下起雨来，于是只好改为观看Sled Dog Demonstration。游客中心的动植物标本和关于Denali四季的介绍的电影也非常有意思，不失为雨天的好选择。当冬季Denali被大雪覆盖的时候，狗拉雪橇便成了这里唯一的交通方式。这些纯种的阿拉斯加和哈士奇狗狗们看到雪橇都好兴奋呀，争着跳起来希望被选中出来做拉雪橇表演。

D8 Fairbanks to Arctic Circle

第一次听到道尔顿公路的名字，是在BBC的纪录片世界十大死亡之路中。坐落于极度偏远而荒凉的地区，唯一跨越北极圈直插北冰洋的公路，与贯穿阿拉斯加州的大输油管道平行，使得道尔顿公路显得不同凡响。

这条公路起始于费尔班克斯以北84英里处的Livengood，长414英里(约合666公里)，终点为位于北冰洋Prudhoe Bay油田的Deadhorse。陡坡、弯道、砂石路面、森林和狼群、繁忙的往来北冰洋油田运送物资的十八轮重型卡车，这一切造就了全世界最危险的公路的头衔。

这条世界上最孤独的公路路旁仅仅有三个小镇，2个加油站，全程无手机信号，因此在这条路上自驾，出发前一定要加满油。北极圈位于道尔顿公路Mile 115处，距离费尔班克斯200英里（320公里）。

在来之前听说这条公路几乎所有路段都没有进行铺筑，完全为砾石路面，所有自驾这条公路的车的前挡都无一幸免的被擦肩而过的重型卡车弹起的石子打破，而租车公司对于车辆在这条公路上出现的问题，保险都不予赔偿，于是做好了充足的心里准备。在费尔班克斯单独租了一辆SUV，又买了个超级补充全险，一共1200元/天。赫兹的价格虽然比ALAMO的价格贵了近一倍，但是车型更好，还给我们免费升级了雪弗兰Suburban，挑战死亡之路还是要租个靠谱些的车。

开始赫兹的工作人员跟我们说这车就像她的儿子一样，非常出色，要我们好好对待。去提车才发现，这车太酷了！外表强劲而坚固，充满力量感，有些军车的感觉。在美国这款车本就是外勤特工的标准坐驾，在《越狱》中像Kellerman这种FBI特工们也配备了这款特工标准坐驾。于是我们开着这位霸气的儿子很拉风的上路了。

离开费尔班克斯向北还有84英里的柏油路，而路上的车辆却明显减少。开出40英里，发现路边有一个孤独的小木屋。原来是一位老人家在这里开了一个小小的礼品店。老人不但热心的给来往游客做咨询，还免费提供咖啡和水的补给。在这里我们还遇到了一位独自骑自行车沿着死亡公路到北冰洋去的勇士，要21天的时间。要知道在这极北荒芜之地，沿途一路只有3个小镇，此外再无人烟，孤寂的旅程陪伴他的只有崎岖的山路，无边的原始森林，以及随时会出现的狼群和棕熊。

在这里先盖上穿越北极圈之旅的第一个纪念章

经过Livengood后，便到了阿拉斯加柏油马路的尽头，正式进入道尔顿公路。终于找到了阿拉斯加野性而孤寂的感觉了！

这条公路始建于1974年，当初修建这条公路也是为了将普拉德霍湾油田的石油运到内陆地区。它仅仅花了五个月时间就将这条666公里的公路铺设完毕。在这条路上，卡车和卡车司机道路使用优先权的，因此道路驾驶规则第一条就是“卡车优先”！如果对道尔顿公路铺筑柏油，等待驾驶者的将是一场噩梦，原因就在于阿拉斯加州寒冷的气候最终会让这条公路布满坑洞。

这条公路的主要用途是给工程车辆使用，所以一路18轮重型卡车穿梭不停，而且车速较快。直到1994年，这条路才全程向公众开放，今天，道尔顿公路成了探索未知荒原和神秘边疆的冒险精神的象征，吸引着不畏艰险的自驾游爱好者来挑战极限。一路陡坡弯道很多，夏天如果刚下过雨会比较泥泞，干燥的时候容易爆胎；冬天路面多有积雪或暗冰，必须要从特殊的租车公司租赁专门的车辆。配备卫星电话、急救箱、雪胎。

公路蜿蜒经过北极苔原，所能看到的就只有森林、苔原和山脉，而公路和阿拉斯加输油管道则像两条丝带一样贯穿其中。天气有些不给力，怎么看怎么像北京的雾霾天呀。

道尔顿公路跨过宽阔的育空河蜿蜒北上。育空营地就在育空河边，这是道尔顿公路沿途仅有的两个加油站之一。说是营地，其实只是一个大空场和一间简陋的板房。河边还有一个作为游客中心的小木屋，一对白发苍苍的老夫妇在这里给来往的游客提供各种信息，讲述这条公路和大输油管道的故事。真是佩服这些老人家，这里是他们的家乡吗？在这样如此遥远又艰苦单调的的地方，没有任何供给和医疗设施，他们要忍受怎样的孤独。

好粗放的加油站

这是美国第二偏远的游客中心

在这里可以和阿拉斯加输油管道近距离接触

1968年在北冰洋普拉德霍湾发现石油。要把石油运到最近的不冻港、1,300公里外的阿拉斯加湾的瓦尔迪兹，兴建输油管被认为是唯一可行的方法。阿拉斯加输油管南北全长接近800英里（约1,300 公里）。再从瓦尔迪兹通过轮船转运到加州炼油厂。

管道纵贯整个阿拉斯加地区，中间要穿越三座山脉、活跃的断层、无数大小河流、广大的冻土层,还考虑到了北极地区环境保护要求，不干扰北极驯鹿和驼鹿的迁移途径。近半长度的管道通过永冻土地区是架空敷设的，而非埋于地下，用100毫米厚的绝热层保温，架设在万多个装有散热片的液氨“热管”系统的管架上，以防止管道系统的热量传入永冻土导致冻土融化和因而产生的移动。

经过育空河再前行1个小时路程，便到了位于北纬66度33分，西经150度6分的北极圈！超喜欢美国人的乐观精神！本来以为艰辛的北极圈之旅，在美国人的乐观下变成了欢乐的盖章之行！在这个极北荒芜之地，一座孤零零的小木屋，一位白发老人，免费给过往游客做旅游资讯和发证书。

特别是在北极圈标志处的这对老夫妇，每天开车140公里，在这个油价5.5美元/加仑的地方，每天到北极圈标志处来义务给游客们盖章拍合影，颁发证书，带来欢乐，要是在国内，这张证书会收多少钱呢？

一路盖章前行。。。

吃了一天的灰尘，在这个人生中到达的最西最北之处吃个西瓜的感觉还是超爽的

本来计划中打算到了北极圈就打道回府的，但是由于这车实在太给力了，在这么个破路上开到80Mile也毫无压力（限速50Mile），根本感觉不到颠簸。虽然陡坡弯道很多，虽然有几次打滑，但也有惊无险。于是我们决定再往前进，到Coldfoot和Wiseman看一看。

越过北极圈后，风景更加秀丽，而路况也居然好了起来，柏油路居然又出现了。近年来由于游客逐渐增多，当地政府也将道路越修越好，从这张地图上可以看出，整个道尔顿公路，现在有一半的路程是铺设柏油的，想挑战这条路的同学们还是尽早来吧，不然等到公路都铺设了柏油，那就实在没有难度了哦。

红色是柏油路面，黄色是砂石路

居然有很多小车开到了Coldfood，太猛了！当然，道尔顿公路的路况比想象中好的多，而且我们非常幸运的赶上了好天气，没有下雨没有翻浆也没有爆胎，一路顺畅，这种情况下普通轿车慢慢开是能够开上来的。但是为了安全，为了避免发生意外，还是建议大家在夏天至少租个四驱的SUV再来。毕竟如果万一出现问题，是没有可能救援的！

位于Mile 175处的Coldfoot Camp（距离fairbanks 414公里），是个简陋的不能再简陋的，到处尘土飞扬的大车店，这里住宿条件简陋，去往北冰洋的朋友建议住在往北10英里的Wiseman。但是这里有加油站，还有个规模很大的游客中心，去北冰洋的游客都要到这里来看看到Deadhorse的路是否开放了。因为前方383英里的路程没有加油站，如果到不了Deadhorse而半路抛锚，那就只能学习那位独行侠，骑自行车去背油了吧。

而Wiseman是个如世外桃源般的童话中的小村落。她位于远离公路的森林中，绿茵茵的草地，茂密的森林，之中散落着仿佛给白雪公主和七个小矮人居住的童话般的小木屋。她是那么的隐蔽、安静和与世隔绝，让人不忍心去打扰她的宁静，村口废弃了一个世纪的机车仿佛告诉大家时间也在这里停止。可惜照相机的存储卡丢失了，无法呈现她的美丽，希望下次有机会再去这个童话小镇看极光。

Wiseman是此行我们到达最远的地点了。早8点到晚12点，从Fairbanks当天往返Wiseman共900公里，伴着不落的夕阳开到时速80英里，太过瘾！死亡之路是指冬天，长夜、严寒、冰天雪地，狂风怒吼，结冰的路面更适合重型卡车行驶。而在夏天则路况很好，青山、森林、野花、与阿拉斯加大油管一路相伴，我们只看到它的美和震撼！

“死亡之路是指冬天，长夜、严寒、重卡、大风、暴雪、都有可能是致命危险。”

Dalton其实根本算不上死亡之路，土路到处都有，而且这条公路来往车辆并不少，在寒冬爆胎或者意外抛锚被冻死的概率极低。

北美很多乡下地方人迹罕至，在冬天开车那才是真正的危险。话说零下2-30度，有谁会只穿个薄外套不带点吃的？重卡，危险基本在于弹起的小石子什么。至于暴雪么，有几个游客知道可能有暴雪还特地开这条路？这个和其他乡下地方没啥区别，而且这条路还会有patrol。

Valdez

有人说：“阿拉斯加每一条路都是观景大道。”而从费尔班克斯到南部港口小镇瓦尔迪兹（Valdez）的高速公路，无疑是此次阿拉斯加之行中最美的景观大道。瓦尔迪兹是位于阿拉斯加南部威廉王子湾的一个港口小镇，1300公里长的阿拉斯加输油管道将原油从北冰洋普拉德霍湾的油田运到不冻港瓦尔迪兹，再从这里通过轮船转运到加州炼油厂。

同时，瓦尔迪兹也和Seward一样，因为可以乘坐游轮出海观看冰川和海洋生物而成为重要的旅游港口。一路伴随着绵长的阿拉斯加输油管道而行，开车经过三岔路口Glennallen，比起西部和北部的蛮荒风格来，风景立刻有所不同，我们一头撞入了雪山的环抱。

吸了半年北京的雾霾，再看到这蓝天白云，感觉连阿拉斯加的加油站都是那么纯净美丽。

公路蜿蜒直入雪山，永冻冰川在阳光下闪耀着幽蓝的光芒，每一张图片都是完美的公路旅行大片。

转过天路的尽头，连绵的雪山展开他的怀抱，将我们拥入怀中，Worthington Glacier巨大的冰舌从冰川上延伸下来，仿佛触手可及。

瓦尔迪兹又称为瀑布之地，位于一道深长峡湾的尽头，四面环山。沿着Richardson Highway进入距离Valdez 40英里的范围内，在这一带的山谷中，有上百道飞瀑流泉。公路在青山中穿行，串起如珍珠般洒落的清澈的湖泊，两旁山壁上悬挂着一道道千姿百态的瀑布。清澈的冰川水从山上倾泻直下，仰望悬泉飞挂，静听流水飞溅，气势非凡。

难以相信这平静如镜的湖泊只是小镇公路边的小景，雪山在她的怀抱中沉醉与安睡。站在时光的背后，湖泊映出倒影，雪山、飞瀑，闲云，白鸟，使得这远离俗世的小镇如一位静谧的仙子，让人忘记所有尘世的不甘。难怪瓦尔迪兹也被称作为小瑞士。

一路风景太美，走走停停，终于在傍晚来到了瓦尔迪兹。瓦尔迪兹港是一个雪山环抱的小镇，镇上只有Best Western等2家酒店。而这个周末所有住宿满员，连房车营地都停满了房车，没有一个空位。原来是因为第二天是美国的独立日，附近十里八乡的人们都聚集到这里。虽然这里位置偏远，但小镇独立日的集市活动和庆典游行也热热闹闹。简直就是小朋友和狗狗们的大聚会。

小镇上到处都是这种可爱的小小的小兔子跑来跑去。

“夜幕”降临，人们在小镇的港口边席地而坐，这么偏远的小镇居然也有独立日的烟花表演。寥寥几颗烟花绽放在“夜空”中，晚上10点了，天也不怎么黑，第一次在白天看烟花。

瓦尔迪兹虽然小，但是有丰富的户外运动资源。哥伦比亚冰川位于小镇的西部，从这里可以坐直升机登陆冰川徒步，划皮划艇在冰海中穿行，最popular的还是坐游轮出海观看冰川和海洋动物。

第二天早上起来是个阴天，我们选择了Mineral Creek Trail，沿着山谷中的小路往山的深处走去，两旁山壁上每隔一段距离，便悬挂着一条漂亮的瀑布。

路边野花盛开，灌木丛中结满红彤彤的Raspberry，忍不住一边走一边摘了吃，酸酸甜甜的，居然也没有中毒。

沿着冰川侵蚀的河谷往山谷深处走去，一路都是远的、近的大大小小的瀑布。当冰川运动时，冻结在冰川或冰层底部的岩石碎片，因受上面冰川的壓力，对冰川底床进行削磨和侵蚀。

老美可诚会玩，这条徒步线路原来是修建给山地摩托的，老美们带着小盆友大老远的从家里拖了山地摩托过来沿着山谷越过瀑布飞驰，而我们只好腿着。这要是在国内，肯定在小镇里到处都是租摩托的，但是这里就没有，要想玩只有从家里拖车过来，这样也很好的保护了山谷的原生态环境。

晚上沿着港口散步，看到渔民们处理白天捕获的鱼，这么大鱼只是把鱼身两侧的两片肉切下来送去卖，把剩下的鱼头、鱼身直接丢到岸边喂海鸥。难怪这里的海鸥都长得这么大，每天有吃不完的美味。也难怪说一个美国人的人均资源消耗是世界人均的5倍，而想想中国的近海已经无鱼可捕了。

第二天天气放晴，一大早起来沿着Shoup Bay Trail向海湾走去，远处的雪山笼罩在一层轻薄的云雾中。气中弥漫着淡淡的雾气，穿过水边的沼泽，世界无比寂静，只有悠扬的鸟鸣。

小镇最重要的活动，当然是乘坐cruise出海看冰川。在阿拉斯加的东南端，耸立着众多挺拔险峻的高峰。终年积雪的众多山峰环抱着海湾，并为它挡住了来自太平洋的温暖的季风，使得该海湾降雪量极高，形成了冰川纵横、白雪盖顶的自然奇景。阿拉斯加最壮观的冰川应该是在冰川湾国家公园（Glacier Bay National Park），只能够从朱诺坐小飞机过去，再坐游轮，或者乘坐从西雅图或温哥华出发的大型游轮进入（每天只允许2艘大型邮轮进入国家公园）。那里有除南北极外最大的冰原，云集了世界上超过半数的潮汐冰川。

Valdez的哥伦比亚冰川（Columbia Glacier）是北美第二大潮汐冰川，位于Prince William Sound。这里冰川云集，虽然不像其他的地方那样popular，但是由于没有大型邮轮拜访，只有从Whittier或Valdez出发的day cruise的小船，因此雪山环抱中的峡湾更加宁静。

游轮预定网站stephenscruises.com

有两条线路：7小时的Columbia Glacier Cruise $130 和9小时的Meares Glacier Excursion $165

游船非常宽敞，提供免费午餐和饮料，只坐了不到一半的游客。可以在船头架了三脚架尽情拍摄，而这绝对是Seward的小破船无法比拟的。

一出门，就看到这两个住在港口门口的家伙在水里嬉戏。

悠闲的坐在船头，让清新的海风和明媚的阳光洒在身上，静静的融入这绝美的风景。连绵的雪山环抱着峡湾，雪线下覆盖着葱郁的森林，一切仿佛在虚无缥缈之中。

国外的小朋友们都好乖，我穿着冬天最厚的羽绒服和围巾还在船头瑟瑟发抖，可是看到小朋友们坐了这么久船还穿的这么少，从来不哭不叫，走到哪里都会非常佩服老外带娃的艺术。

前面的海面又出现一大群海獭！胆小的海獭Sea Otter躺在水面上悠闲的看着我们的船开过。他们每天就是这么慵懒的躺在水面上休息，因为长时间待在冰冷的海水中实在不是件容易的事，而且海獭不像鲸鱼或者海狮，身体存储大量的脂肪，只能依靠皮毛和提高新陈代谢来维持体温。因此他们除了觅食外，他们剩下的时间都是这样仰卧在水面上休息以维持所需的能量。

远远望到海面上漂浮着的碎冰越多，我们已经接近冰川了。冰川可以分为潮汐冰川和山谷冰川。潮汐冰川是沿河口直接入海的冰川。当下雪挤压形成的巨大冰块因为地心引力的作用，便开始顺着地势向下滑动，形成了壮丽的“冰块河流”，并缓慢地奔向海拔更低的大海。一条条巨大的冰川如同巨龙，从山岭上蜿蜒而下，奔流入海。

冰川是在不停运动中的，哥伦比亚冰川近年平均移动速度为35米/天。每年夏季，由于气候变暖和冰川的运动，冰川湾里都回荡着冰川断裂崩落的声音。今天很幸运，冰川的运动非常活跃，一直处于不断崩裂的状态。为了让我们有机会看到更多的冰河断裂倾覆入海的壮观景象，船长特地在这里多停留了15分钟，大家屏住呼吸用心去倾听这从远古走来的冰河从容坠落大海的乐章。

冰川湾是动物们的乐园，斑海豹栖息在浮冰上捕食鲑鱼，而大量聚集的斑海豹，吸引了食物链最顶端的动物—鲸。座头鲸每年夏季都会到访阿拉斯加的寒冷水域捕食。在5月份的时候，饥饿的座头鲸会在漂浮的冰山下跃起，用巨大的身体将上面毫无防备的斑海豹打落到海水中，再轻松地捕食。进入夏季，很难再见到已经饱食的座头鲸高高跃起，吃的太胖了跳不动了吧！

在回航的途中，顺着船长的声音往右手边看去，只见一头座头鲸优雅的翻身摆尾入水，只来得及抓拍到他的背鳍和尾巴。他这一潜到深海就要至少15分钟以上，下一次再浮上水面就不知道出现在什么地方了。等了一会看鲸再没有出现，但是一群海豚却在出现在我们的船头轻舞跳跃，和我们的船一起玩耍前行。

岸边成群的海狮在慵懒的晒着太阳。雪山、峡湾壮丽的风景和随处可见的悠闲的野生动物，远非新西兰的峡湾可比呀。

在Valdez还可以选择乘坐直升机登录哥伦比亚冰原，以及在冰原上徒步，出于时间和体力的考虑，我们这次没有进行冰川徒步的活动。Po两张新西兰福克斯冰川徒步的照片来滥竽充数一下吧。回忆起来8个小时的冰川徒步不吃不喝不可以上卫生间，真是记忆犹新！

D12-D14 Seward

告别Valdez继续上路，沿Glenn Highway前往另一个港口小镇Seward，一路风景如画。远眺朗格尔-圣艾丽斯国家公园(Wrangell-St.EliasNationalPark) 的三座雪山，这是美国最大的国家公园，有着53,321平方公里的面积，是黄石国家公园面积的六倍多。国家公园内是美国第二高峰———海拔 5,489米的圣伊利亚斯峰。

一路尽是美的令人窒息的雪山和冰川。Matanuska Glacier流淌下的巨大冰舌。

傍晚到达Seward以北30分钟车程的Kenai Lake。 我们选择的是坐落在湖边的Renfro’s lakeside retreat。密林中散落着一座座独立的小木屋，每座木屋都拥有一片私人的湖边林地，私密性极好。$205/晚四人。Kenai Lake是冰川融水形成的冰水湖，当融冰之水进入河流，冰川的侵运作用带走大量松散的岩屑，因此冰水湖的颜色有一些浑浊。

Reception

大家各显身手准备一顿美味的烧烤大餐。从超市买了阿拉斯加帝王蟹腿，50刀一大包，足够4个人大吃一顿了。

小松鼠也循着美味来到这里偷食物吃。

吃过晚饭悠闲的坐在湖边晒着太阳，从树林里捡几块散落的断木点起一团篝火，暖暖的烘着身上。晚上十点太阳也不肯落山，金灿灿的夕阳洒落在冰川融化的湖水上。

白云一片去悠悠，何日能再归来？

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